4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотовелосипед своими руками мотор для велосипеда

Как сделать мотовелосипед своими руками по видео-инструкции

Мотовелосипед — это незаменимый вид транспорта, особенно в городе. Ведь найти выход из бесконечных пробок с помощью такой техники не составит никакого труда. Но это не означает, что в сельской местности устройство не справится с ездой. Напротив, он станет настоящим вездеходом, с помощью которого можно будет за быстрое время оказаться в нужном месте. Тем более, права на его вождение не нужны, поэтому он может стать реальным выходом для тех, кто не смог их получить.

Мотовелосипед своими руками

Отечественный рынок предлагает покупателям мотовелосипед с двигателем типа Д. Однако такие устройства обладают некоторыми недостатками, самым существенным из которых является наличие только одной передачи, из-за чего возможности устройства значительно снижаются. Тем не менее, их стоимость не является слишком высокой, поэтому, как говорится, получите то, за что платите.

Но можно сделать самодельные агрегаты своими руками. Для этого нужны все необходимые материалы. Еще недавно мотовелосипеды были заветной мечтой любого мальчишки. Да уж, в детстве подобные самоделки вызывали массу восхищения. Отличием от обычного велосипеда было то, что такое устройство снабжалось бензиновым двигателем. А ток в цепи можно было создать при помощи обычного триммера для волос. Хотя использование триммера не является обязательным, поскольку заменить его можно любым другим подходящим устройством.

Создать мотовелосипед можно и своими руками, но чтобы это сделать, может понадобиться видео с подобной тематикой. Если же права на необходимое видео защищены, то можно воспользоваться любой подходящей инструкцией.

Инструкция

Итак, для того чтобы сделать такое устройство, нужны:

  • велосипед;
  • мотор;
  • кронштейн;
  • самодельная звездочка;
  • выхлопная труба;
  • топливный бак;
  • тормоз для заднего колеса.

Двигатель на велосипед

Сделать мотовелосипед можно, следуя данной инструкции:

  1. Взять обычный велосипед, на который имеются права собственности. С этой целью не обязательно использовать новое устройство, поскольку идеально подойдет даже и старенький агрегат.
  2. Чтобы без проблем прикрепить сварную раму, необходимо использовать подготовленный заранее кронштейн.
  3. На заднее колесо надо установить звездочку, сделать которую можно и самостоятельно.
  4. Купить выхлопную трубу можно в любом месте. Прикрепляется она при помощи сварки.
  5. Вместо топливного бака вполне можно взять баллон от сифона для газировки.
  6. На заднее или переднее колесо можно установить дополнительный тормоз, поскольку устройство становится более быстрым, а обычный тормоз может вовремя не сработать.
  7. Остается только соединить все детали друг с другом. Для этого может понадобиться специалист, если у самого нет опыта работы с током.

Кроме того украсить полученный мотовелосипед можно при помощи различных поделок из бросовых материалов.

И хотя права на вождение такого вида транспорта не нужны, не забывайте соблюдать права пешеходов и других участников дорожного движения.

Мотовелосипед своими руками мотор для велосипеда

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Читать еще:  История создания автомобиля камаз 6350

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Мотовелосипед своими руками мотор для велосипеда

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Читать еще:  Конструкция консольного крана

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Как самому сделать велосипед с мотором

Прогресс движется вперед семимильными шагами. И если еще несколько десятков лет назад установка на велосипед любого двигателя казалась чем-то невозможным, то сегодня мотор на велобайке воспринимается как вполне обыденная вещь. А жители районов с гористым рельефом вообще относят их к предметам первой необходимости. Велосипед, на который установлен компактный двигатель, можно приобрести практически в любом веломагазине. А те, кто в силу каких-либо причин не может или не хочет этого делать, ищут способы, как самостоятельно сделать велосипед с мотором.

Электровелосипед

Заводские модели надежны и достаточно комфортны, однако их главным недостатком является высокая стоимость. Ее снижение происходит за счет использования дешевых компонентов, что не лучшим образом сказывается на качестве байка. Двухколесник с двигателем, как правило, весит не менее 20 кг, поэтому при его поломке передвигаться на большие расстояния, крутя педали, может быть весьма проблематичным. Двигатель, установленный на велосипед самостоятельно, позволяет избежать такой проблемы. К тому же в современных магазинах представлено достаточно готовых решений, позволяющих сделать электробайк самостоятельно и превратить обычный велосипед в инженерное чудо. Такая переделка не требует глубоких технических знаний и может быть произведена любым желающим.

Какой мотор может быть установлен на велосипед

Для монтажа на двухколесник могут использоваться 2 разновидности двигателей. Выбор одной из них зависит исключительно от предпочтений велосипедиста:

Бензомотор

ДВС – бензиновый мотор (внутреннего сгорания), может крепиться к велосипедной раме или устанавливаться на багажник. Чаще всего, чтобы сделать электробайк самостоятельно, используются двигатели от бензопил, триммеров или газонокосилок. Для передачи крутящего момента к колесу, конструкция должна быть дополнительно оснащена приводом, что значительно утяжеляет ее и делает техническое решение более сложным. Однако бензиновый двигатель, надежно прикрепленный к велораме, позволяет заметно увеличить его скорость, что нередко становится определяющим фактором при выборе типа двигателя.

Читать еще:  Подъемник своими руками

Наряду с этим преимуществом следует учитывать ряд негативных факторов, возникновению которых способствует самостоятельная установка двигателя внутреннего сгорания на велосипед:

  • значительное увеличение веса велобайка. В случае, если бензиновый мотор выходит из строя, движение только при помощи мышечной силы может стать проблематичным;
  • необходимость иметь с собой запас топлива;
  • высокий уровень шума при эксплуатации;
  • наличие запаха бензина как в процессе движения, так и просто при хранении транспортного средства;
  • несоответствие экологическим нормам.

В ряде стран законодательство требует обязательной регистрации транспорта, оснащенного ДВС, а также наличия водительского удостоверения соответствующей категории.

Электромотор

Электрический двигатель – в настоящее время монтируется на велосипед наиболее часто. Эта конструкция позволяет сделать транспортное средство экологичным, малошумным, а также обеспечить ему относительно небольшой вес. Однако помимо самого электродвигателя, на велосипед дополнительно необходимо устанавливать аккумулятор, контроллер, а также управляющее устройство.

В настоящее время на велобайки преимущественно крепятся следующие виды электрических двигателей:

  • подвесной – предлагается в качестве готового узла. Его интеграция с велобайком обычно не вызывает затруднений даже у человека, имеющего минимальные познания в велоустройстве. Мотор крепится на велосипед, непосредственно на каретку или раму, а небольшие габаритные размеры и вес значительно облегчают как установку, так и дальнейшую эксплуатацию байка. Различные модификации электродвигателей обладают мощностью от 250 и до 2 тысяч Вт, что позволяет развивать скорость до 35 – 60 км/ч. Однако установка подвесного двигателя обладает существенным недостатком. Серийно изготовленный мотор сопоставим по стоимости с готовым электровелосипедом. Сделать его более бюджетным можно, если самостоятельно устанавливать на велосипед двигатели от бытовой техники. Недостатками этого варианта являются повышенный износ узлов и деталей, а также наличие необходимости дополнительно устанавливать ременную или цепную передачу;
  • мотор-колесо является наиболее популярным вариантом для установки на современный велосипед. Расчетная мощность двигателя варьируется в широком диапазоне, что позволяет легко выбрать оптимальный вариант. Мотор интегрируется непосредственно в ступицу, при этом внешний вид велобайка практически не меняется.

Существует 2 разновидности такой конструкции:

  1. неспицованый мотор – предназначен для монтажа на имеющееся колесо;
  2. готовое колесо – подходит для непосредственной установки на велосипед. Дополнительно требуется приобрести только камеру и покрышку.

Как правило, в комплект входят:

  • контроллер;
  • провода;
  • крепеж;
  • ручки тормоза и газа;
  • зарядное устройство.

Аккумулятор не входит в комплект и приобретается дополнительно.

Как самостоятельно установить мотор на велосипед

Монтаж двигателя зависит от его разновидности.

Бензиновый мотор следует крепить на велобайк следующим образом:

  • монтаж начинается с установки звездочки. Немаловажной деталью является необходимость оснащения звездочки резиновыми прокладками между и за спицами. Звезда крепится на втулку с внешней стороны колеса, полумесяц при этом оказывается с внутренней. Величина зазора должна составлять не менее полутора миллиметров с обеих сторон. При необходимости это значение необходимо подкорректировать, а затем крепко затянуть болты. Звездочка монтируется таким образом, чтобы все неровности зубцов были направлены в сторону спиц. Это препятствует ослаблению цепи и обеспечивает оптимальное расстояние от рамы до заднего колеса;
  • место для установки двигателя выбирается в зависимости от конструкции рамы байка. В современных моделях рекомендуется монтировать мотор на нижней части рамы, на расстоянии 15 – 20 см от звездочки. Для крепления используются специальные хомуты;
  • установка дросселя предусмотрена на правой стороне руля. Для этого на расстоянии 12,5 см от конца рукоятки руля высверливается 5-миллиметровое отверстие для установки пластикового крепления. Затем устанавливается выключатель, который подключается к синему и черному проводам двигателя. При нажатии на выключатель мотор должен заглохнуть;
  • монтаж сцепления производится на левой рукоятке руля;
  • монтаж топливного бака следует производить после установки клапана топливного фильтра. Бензобак крепится на верхнюю раму транспортного средства;
  • далее в непосредственной близости от двигателя на велосипед крепится катушка зажигания, которая затем соединяется с мотором при помощи проводов одинакового цвета. Провод белого цвета предназначен для подключения дополнительного электрооборудования, например, фары;
  • приводная цепь надевается на звездочки мотора и заднего колеса, а затем натягивается. Потом устанавливается защита;
  • на завершающем этапе производится монтаж карбюратора. Для того, чтобы это сделать самостоятельно, необходимо снять крышку, при этом иголка должна находиться в центральной части суппорта, поверх укладывается плоская шайба, все прорези аккуратно совмещаются. Тросик фиксируется в зажимном патроне и продевается через пружину и крышку.

Бензиновый мотор предназначен для работы на бензиново-масляной смеси, которую можно сделать путем смешивания бензина и масла в пропорции 20:1.

Мотор-колесо

Установка на велосипед мотор–колеса даже у несведущего человека займет не более часа. Чтобы сделать это самостоятельно потребуется:

  • снять старое колесо;
  • установить и закрепить мотор – колесо, при этом звезда должна находиться справа, а провода слева;
  • подключить контроллер. Чтобы защитить его от попадания влаги, для его установки следует выбрать верхнюю часть рамы;
  • закрепить на раме или подседельной трубе батарею;
  • разместить на руле велобайка ручки газа и тормоза;
  • подключить проводку в соответствии со схемой;
  • установить цепь;
  • проверить прочность установки и надежность фиксации всех компонентов.

Какие нужны инструменты

Для самостоятельной установки двигателя на велосипед могут понадобиться следующие инструменты:

  • ключи различного размера;
  • отвертки,
  • рожковый ключ;
  • шестигранники;
  • кусачки;
  • съемник;
  • шайбы;
  • гайки;
  • хомуты;
  • смазка.

Итоги

Установка мотора на велосипед позволяет значительно улучшить скоростные характеристики обычного велобайка и расширить его возможности. Выбор типа двигателя зависит исключительно от личных предпочтений велолюбителя – ведь в настоящее время в торговой сети легко можно найти любой мотор. А эта статья поможет легко справиться с его самостоятельной установкой на велосипед.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector