Ремонт и замена двухдискового сцепление маз - Дневник садовода
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и замена двухдискового сцепление маз

Регулировка сцепления МАЗ

Компания «Лидер Авто» предоставляет услуги профессиональных мастеров, которые специализируются на ремонте двигателей, кузовных работах, подвеске, электрике и топливной системе грузовой техники. У нас можно воспользоваться услугой регулировки сцепления МАЗ и при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Мы имеем солидную материально-техническую базу, содержащую все необходимые инструменты для проведения работы и диагностики.

Что мы предлагаем

В перечень предоставляемых услуг входит:

  1. Регулировка или замена диска сцепления МАЗ для установки зазоров необходимого размера.
  2. Настройка стандартных параметров и восстановление беспрепятственного хода педали.
  3. Предупреждение поломки дополнительных деталей, гарантия безопасности стальных узлов (КП-ДВС) и сохранение нужных характеристик целиком для всей системы.

Направлена регулировка сцепления на обеспечение зазоров путем организации определенного расстояния между торцом крышки для беспрепятственного хода педали сцепления. Техобслуживание включает в себя проверку и проведение своевременной смазки выжимного подшипника. При необходимости затягиваются крепежные болты картера маховика.

Ход проведения ремонтных работ

Ремонт сцепление МАЗ выполнить гораздо труднее и дороже, чем отрегулировать. Для начала, наши мастера определяют причину произошедшей поломки. Почти во всех случаях речь идет об износе деталей (пружин, подшипников, сальников). В связи с этим грузовой автомобиль при нажатии на педаль делает резкие рывки и издает шум, что может сопровождаться появлением запаха гари.

Регулировка корзины сцепления МАЗ позволяет справиться с последствиями поломки и предотвратить необходимость замены детали. Сначала проводится проверка пневмогидроусилителя сцепления. Если у элемента есть ход, то запчасть является исправной, и в проведении замены нет необходимости. Регулировка лапок сцепления МАЗ включает проверку кожуха сцепления. В нем не должно быть масляных подтеков. Если даже после очистки ПГУ работает неисправно, то необходимо заменить сцепление на МАЗ.

Причины и их устранение

Регулировка однодискового сцепления МАЗ и конструкции двухдискового типа проводится только после выяснения причины произошедших сбоев в работе системы. Следует выделить следующие нарушения со стороны сцепления, которые имеют конкретные пути решения:

  • Пробуксовка – регулирование хода педали сцепления, проведение промывки или замена детали.
  • Неполное выключение – настройка свободного хода педали и длины цилиндрового штока, замена манжеты поршня или цилиндра.

Многие из возможных проблем невозможно устранить при помощи регулировки двухдискового сцепления МАЗ и однодисковой детали даже в качестве временной меры. При возникновении поломки не нужно тянуть время. Чем раньше будут проведены ремонтные работы, тем дешевле обойдется починка вышедшего из строя блока.

Диагностика/замена сцепления

Сцепление может выйти из строя по причине:

  1. повышенных нагрузок из-за неграмотной эксплуатации автомобиля. Как правило, неправильный выбор передачи при начале движения, а также при застревании автомобиля, когда водитель пытается при помощи раскачки выехать самостоятельно, при этом, не давая сцеплению остыть.
  2. несвоевременной регулировки привода сцепления и смазки выжимного подшипника, вала вилки сцепления.
  3. выработанного ресурса, то есть большой пробег автомобиля.

Если сцепление буксует или ведёт, требуется провести диагностику с последующей регулировкой или ремонтом.

Читать еще:  Обслуживание и ремонт тормозной сис

Замена сцепления чаще всего включает:

  • Диск сцепления, корзина
  • Шланг для смазки выжимного подшипника
  • Выжимной подшипник
  • Пружина подшипника
  • Опорный подшипник первичного вала КПП

Поэтому, если необходима диагностика, ремонт, замена сцепления или его элементов, квалифицированные специалисты нашего техцентра МАЗ «СТ Сервис» всегда готовы Вам помочь в данном вопросе.

Делайте осмотр грузовика как можно чаще. При выявлении неисправностей сцепления или других агрегатов, обращайтесь в наш грузовой автосервис. Так данный элемент трансмиссии будет вас редко беспокоить.

Стоимость работ

Цена
Регулировка сцепления1 100 руб.
Замена сцепления (при снятой КПП)2 500 руб.
Замена картера сцепления (при снятой КПП)1 650 руб.
Замена вала вилок сцепления1 100 руб.
Замена камеры сцепления1 100 руб.
Замена клапана усиления сцепления1 100 руб.
Замена (главного) под педального цилиндра сцепления1 650 руб.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Сборка и регулировка сцепления

Сборку нажимного комплекта следует производить в приспособлении, показанном на рис. 235 и под ручным прессом. Приспособление состоит из подставки, имеющей установочный размер от привалочной плоскости кожуха сцепления до плоскости нажимного диска 27 ±0,1 мм. В центре подставки болтом 7 крепится оправка 8 для регулировки контрольного размера нажимного комплекта Б (см. рис. 33), равного 64±0,5 мм. В оправке расположены четыре плавающих упорных сухаря 6 (см. рис. 235).

При установке нажимного комплекта в приспособление сухари упираются в лапки оттяжных рычагов 4 и в зависимости от их положения выступают или утопают относительно поверхности оправки. Длина оправки выбрана таким образом, чтобы при установке ее на оттяжные рычаги нажимного комплекта с правильно отрегулированным контрольным размером сухари располагались заподлицо с поверхностью оправки. В контрольный размер 64±0,5 мм нажимного комплекта сцепления входит еще толщина упорного кольца оттяжных рычагов, которая составляет 6±0,1 мм, а так как нажимной комплект регулируется в приспособлении без упорного кольца, то он должен быть отрегулирован на размер, уменьшенный на эту величину, т. е. на 58±0,5 мм.

Сборку и регулировку производят в следующей последовательности:

  • на подставку 11 приспособления кладут рабочей поверхностью вниз нажимной диск, зафиксировав его четырьмя шипами в пазах подставки;
  • в оттяжные рычаги 4 вставляют игольчатый подшипник (по 20 иголок в каждое отверстие). Иголки укладывают на смазке ЦИАТИМ-201 или соответствующей ей другой пластичной смазке;
  • на оттяжные рычаги устанавливают вилки 6 (см. рис. 33);
  • вставляют оси вилок;
  • устанавливают подсобранные рычаги в пазы проушин нажимного диска;
  • вставляют оси рычагов;
  • надевают на оси вилок пружины упорного кольца;
  • закрепляют оси рычагов и вилок специальными замковыми шайбами, прогнув середину перемычки фартука;
  • на концы пружин упорного кольца 14 надевают четыре петли 10;
  • ставят на бобышки нажимного диска нажимные пружины 20, предварительно положив под них шайбы с термоизолирующими прокладками 21.

При использовании нажимного диска, проточенного по рабочей поверхности на 1 мм, под каждую нажимную пружину 20 (со стороны направляющих стаканчиков кожуха) для сохранения нажимного усилия сцепления кладут стальную шайбу толщиной 1 мм.

Читать еще:  Асфальт технологии изготовления и укладки

Далее нужно поставить кожух 19 сцепления на направляющие штифты приспособления. Все направляющие стаканчики кожуха должны войти в нажимные пружины, а резьбовые хвостовики вилок оттяжных рычагов в отверстия кожуха. Используя пресс, необходимо поджать кожух привалочной поверхностью к приспособлению и закрепить болтами, после чего освободить его из-под пресса. На резьбовые хвостовики вилок навернуть регулировочные гайки 3, установить оправку для регулировки положения оттяжных рычагов 4 и закрепить ее болтом 7 (см. рис. 235) После этого регулировочными гайками 3 регулируют положение оттяжных рычагов 4 так, чтобы они все одновременно касались упорных сухарей 16 оправки 8, которые должны находиться заподлицо с ее верхней поверхностью. Этим самым при установке упорного кольца обеспечивается контрольный размер между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца.

На регулировочные гайки 3 кладут пластины 2, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов, после чего завертывают все восемь стопорных болтов. После затяжки болтов вилки оттяжных рычагов не должны иметь осевого люфта. Болты контрятся отгибкой усов стопорных планок. Установив на оттяжные рычаги упорное кольцо, закрепляют его петлями так, чтобы оно одновременно касалось опорных поверхностей всех четырех рычагов.

Биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

МАЗ 437041 7,12 TDi › Бортжурнал › Ремонт сцепления. История в трёх томах.

Доброго времени суток подписчикам и случайным читателям. Сегодня будет написано очень много букв, поэтому, кому интересно, наберитесь терпения.
ТОМ первый.
С недавних пор со стороны КПП и сцепления появился шумок. Похожий был в последний раз, когда в подшипнике первичного вала рассыпался сепаратор и все шарики сбились в одну кучу. Случилось это не даезжая Бреста, да ещё и с прицепом, плюс нужно было проехать ещё около 500 км до выгрузки и , и в связи с этим возникла интрига: что там шумит (я ведь ещё не знал тогда) и доеду ли домой своим ходом. Всё обошлось и всё работало, хоть и шумело.

Сцепление, соответственно тоже.

После осмотра диска и корзины, становится понятно, что шумел именно ведомый диск, т.к. он вот-вот и рассыплется.

Что касается корзины, то на ней видна небольшая выработка рабочей поверхности.

И самое неприятное, это износ кончиков лепестков прилегающих к выжимному подшипнику. Это постоянная проблема, при том, что сама корзина как новая.

В общем, быстренько был куплен новый ведомый диск, где-то за 60 у.е. Можно было взять дешевле (за 42 где-то), но для этого нужно было ехать в Минск. В итоге экономии практически никакой, а главное что небыло времени, т.к. после обеда пообещал поставить машину под загрузку на Гомель ( а дело было утром понедельника).

Читать еще:  Гидравлическая система трактора т 25 и ее ремонт

Что касается корзины, то была заготовлена бывшая в употреблении но в почти идеальном состоянии с восстановленными лепестками, сейчас покажу как.

Просто напросто был выточен фланец нужного диаметра и свободно установлен на лепестки, предварительно укороченные болгаркой и конечно же обварен изнутри. Таким образом выжимной подшипник прижимается равномерно всей площадью к фланцу.
Ну не ехать же в Минск за запчастью стоимостью 100 у.е., когда есть готовая и рабочая. Кстати пусть её цвет и вид вас не пугает, это случилось после обработки антикоррозийным составом.
Ну что же, всё на месте, коробка стоит. Время 14.00. Заводим и не едем, т.к. сцепление полностью не выключается. А тут ещё заказчик названивает, автокран и люди готовы грузить и ждут. Если коротко, то начать движение можно включив передачу на неработающем двигателе, при выжатой педали сцепления, а после запуска двигателя оно ведёт, но двигатель не глохнет, либо с уклона, подождав пока машина начнёт катиться и подобрав обороты двигателя под соответствующую передачу. А если нужно остановиться на светофоре, то на подъезде к нему включаешь передачу с которой будешь трогаться и останавливаешься с выжатым сцеплением. Двигатель не глохнет, но сцепление пытается сдвинуть машину с места, ну прям как на автомате в легковом автомобиле. А при трогании
всё как обычно.
И раз уж об этом, то это далеко не первый случай движения без сцепления. Однажды за Витебском на птицефабрике от стартера отломалась шестерня и угодила между корзиной и кожухом. И вот она такая маленькая порвала корзину сцепления и заклинила вращение маховика. С большим трудом разблокировал вращение маховика. И в итоге остался и без стартера и без сцепления. В тот раз меня подтолкнули погрузчиком за пределами птицефабрики и я без остановок поехал домой, через Витебск ( хоть и по краю), через ЖД переезд, светофоры и так около 320 км. Но сейчас у меня хоть какое-то сцепление есть, да и стартер работает. А поскольку подводить старого клиента не хотелось, да и репутация на кону, то было принято решение ехать на загрузку. Вечером после загрузки на всякий случай поменял шток ПГУ, на более длинный, но это ничего не дало. А на Гомельской объездной, как на зло, мост через реку Сож закрыт на ремонт. И весь поток грузовиков направляют через город. А мне нужно на противоположную сторону, практически. В итоге десятки светофоров и перекрёстков. Ну, до Гомеля понятно, трасса неплохая, едь себе да кофе попивай. По приезду домой пробег составил 865 км.

ТОМ второй.
Утро следующего дня.
Снятие КПП и сцепления 1 час, ну и руки помнят и смазано всё-хорошо крутиться.
Перевариваю фланец с предыдущей корзины на свою на ту, на которой ездил последние годы, это ещё минут тридцать.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector