4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разбираем возможные причины поломки

Что делать если бензопила не заводится

Добрый день, дорогие читатели и подписчики моего блога! В один неподходящий момент Вы можете обнаружить, что Ваша бензопила не заводится. Но не спешите сразу сдавать инструмент в ремонт, возможно Вы сможете и сами устранить эту поломку. Я расскажу Вам что делать, в случаи, когда не заводится бензопила, и как найти правильное решение этой проблемы.

Разбираем возможные причины поломки

Найти почему инструмент не заводится можно в самой инструкции. Но не всегда инструкция имеется под рукой.

Хотя каждая модель имеет свои особенности, но в целом все похожи. Поэтому я расскажу возможные причины поломки и возможные способы их устранения для разных инструментов.

Как устроен механизм

Практически все инструменты, и зарубежные (Хускварна, Макита, Штиль, Партнер 350), и китайские бензопилы, и отечественные (Дружба, Урал), устроены одинаково. Поэтому найти причину почему аппарат не заводится и глохнет не составит особого труда.

Есть четыре элемента, в которых могут возникнуть проблемы:

  • Топливо, за которое отвечает карбюратор;
  • Смазка;
  • Воздух, который поступает через воздушный фильтр;
  • Искра, качество которой зависит от блока зажигания.

Все они зависят друг от друга и взаимодействуют между собой. Если какой-нибудь элемент работает неправильно, то пила перестает работать.

Начнем с того, что все инструменты заводятся по-разному — на горячую и на холодную. За этот процесс отвечают два часто используемых механизма.

Обязательно смотрите, что написано в инструкции пользователя. Там указано, что при включении нужно убедится, что тормоз экстренной остановки зафиксирован. Но завести пилу с тормозом намного сложнее, поэтому иногда тормоз лучше не включать.

Как можно узнать из инструкции, внутри корпуса находятся топливный бак и двигатель, а снаружи — пильная часть (шина с цепью), рукоятка и стартер.

Сначала надо разобраться как именно не заводится инструмент. Например, пила заводится, но сразу же глохнет, или же теряет мощность работы, качество распила.

Возможно перебои в работе случаются из-за проблем в двигателе. Но я бы не рекомендовал сразу же его разбирать. Лучше искать проблему от самого простого варианта.

Очень важно учесть качество топлива. Если смесь приготовлена неправильно или со временем испортилась, то даже такие надежные инструменты как Урал или Хускварна 145, работать не будут. В инструкции обязательно указаны пропорции и специальное масло именно для вашей бензопилы.

Еще одна распространенная проблема — во время старта пользователь заливает свечу. Ее нужно осмотреть, если она полностью сухая, значит топливо не проходит в цилиндр.

Если Вы видите черный нагар или много топлива, то возможно карбюратор неправильно регулирует подачу топлива.

Если ваш пилоинструмент заводится, но сразу же глохнет, то проблему нужно искать жиклере карбюратора или топливном фильтре. Возможно они засорились.

Чтобы проверить не поврежден ли сапун, надо отсоединить топливный шланг от карбюратора и посмотреть, не вытекает ли из него топливная смесь.

Если пила не заводится на горячую, то проблема может быть в глушителе. Иногда он засоряется от самого выхлопа.

Достаточно часто поломка пилы случается из-за малого количества смазки для цепи. Такое случается при забитых каналах или протекающем маслопроводе.

Также осмотрите соединения трубок с маслонасосными штуцерами, не подтекают ли они.

Очень плохо, когда поломка возникла в цилиндре. При его осмотре можно обнаружить неровности или сколы, это и может быть причиной проблемы.

Восстановляем работу инструмента

Чтобы восстановить работу пилы, не важно марки Урал или Штиль, нужно знать место дислокации поломки.

Сначала проверяем и меняем непригодную топливную смесь. Если пила по-прежнему не завелась, то проверяем дальше по пунктам.

Проблема в свече — выдергиваем и сушим. Ни в коем случаи не надо прокалывать ее, ведь это приведет к неисправности детали. Через 30 минут после просушки можно вставлять свечу обратно, перед этим проверив не осталось ли топлива на ее месте.

Помимо этого, свеча может просто сломаться, поэтому лучше иметь запасную, чтобы исключить причину.

Еще одной причиной того, что инструмент плохо заводится и глохнет, является плохой контакт между свечей и высоковольтным проводом. Если здесь все в порядке, а искры все же нет — возможно сломался сам блок зажигания. Такую поломку можно исправить лишь путем его замены.

Время от времени надо проверять и чистить воздушные фильтры. Если с момента покупки вы его не проверяли, то он мог засорится пылью и стать причиной неисправности.

В таких моделях как Штиль 180, Урал или Партнер 350 засоряется сапун, что часто приводит к поломке. Чтобы его прочистить, можно воспользоваться швейной иголкой.

У моделей Штиль 180, Дружба, Урал и Хускварна 142 иногда засоряется глушитель, его также нужно проверять и чистить.

Если проблема в карбюраторе, то без соответственного опыта не стоит пытаться его починить. Лучше всего обратится к специалистам.

Если после проверки и устранения вышеперечисленных проблем Ваша пила так и не завелась, то скорее всего поломка таится в цилиндровой группе.

Когда при осмотре Вы увидели повреждения и сколы на узлах поршня или цилиндра, то данные элементы придется заменить.

Если причиной неисправности бензопилы являются трубки, которые подтекают, то скорее всего к цепи поступает недостаточное количество смазки. Для устранения проблемы всего лишь заменяются трубки, а места соединения замазываются герметиком.

Детали механизма не могут служить вечно, поэтому периодически их придется менять. Чтобы узнать сколько служит какая деталь, нужно заглянуть в инструкцию.

Отдельно о поломке самой распространенной модели

Рассмотрим проблемы Штиль 180 подробнее:

  1. Забитый карбюратор или же топливный фильтр. Это самые распространенные проблемы, которые очень легко устраняются после чистки. Иногда фильтр приходится менять;
  2. Замена свечи;
  3. Иногда цилиндр или же сальники нуждаются в замене.

Пила Штиль достаточно прочная и выносливая, поэтому зачастую поломку можно устранить самому. Фактически то же самое касается моделей Партнер, Урал, Макита и Хускварна.

При обнаружении неисправности своей бензопилы, ищем причину с малого, постепенно проверяя и устраняя проблемы. Такие неполадки легко устранить самостоятельно. Но если поломка серьезная, а у Вас недостаточно опыта, то этим должен заниматься специалист.

Видео по теме

Делитесь статьями в соц сетях и комментируйте. А я прощаюсь с Вами, удачи и до новых встреч!

Ремонт и диагностика устройств или помощь новичкам

Хочу рассказать вам о теоретических и практических основ диагностики и ремонта электротехнической,и электронной аппаратуры.

Прежде чем пытаться отремонтировать прибор,вы для начала должны придерживаться такого плана:

1) Анализ ситуации.

2) Определение причин возникновения неисправности.

3) Принятие решения.

Почему именно такого плана? — спросите вы. Потому-что в противном случаи, это приведёт к лишним затратам и потери времени. Например, многие специалисты по ремонту радиотехники и электронных устройств совершают большую оплошность,обнаружив сгоревший предохранитель, заменяют его на новый, не выяснив причину его перегорания. В этом случае может перегореть и следующий предохранитель,который вы поставите,и третий,и четвёртый.

Читать еще:  Яркие преимущества линейки stels

Поэтому первым пунктом в плане является анализ ситуации.Не пропускайте этот пункт плана пожалуйста,и не пытайтесь так как этот пункт поможет вам выяснить причину неисправности устройства,и сэкономить на ненужных затратах и временем ремонта.

Начните анализ ситуации,задав несколько вопросов оператору устройства(пользователю) по таким пунктам:

1) Прочтите инструкцию,или руководство пользователя,ведь порой оно поможет вам решить проблему.

2) Обсудите для начала с владельцем или пользователем дефект устройства.

3) Сравните неисправность с другой,из вашего опыта.

4) Может быть такое,что неисправности и нету вовсе,а причина в неправильной эксплуатации или же имеет место ошибки пользователя.

5) Определите различность нормального рабочего устройства,и устройства,которое работает неправильно.

6) Оцените ситуацию в целом,отметив симптомы и ситуацию в целом.

Дальше,идёт второй пункт плана, определение причин возникновения неисправности.

1) Опишите проблему.

2) Сравните ситуацию с условиями работы до возникновения неисправности устройства.

3) Опишите такие странности в работе, как шумы, запахи, искры при возникновении поломки.

4) Сравните, что есть, а чего нету, какие компоненты повреждены и насколько они дефектны.

5) Проанализируйте разницу, с помощью тестирования, обращая внимания на не очевидные связи радиокомпонентов.

После определения истинной причины возникновения проблемы,вы готовы перейти к заключительному этапу,принятия решения. На этом этапе, ремонтник рассматривает различные пути решения и устранения неисправностей.
P.S.Первым делом начинайте прозванивать те радиоэлементы, у которых самая большая мощность в схеме, т.к. чем больше мощность, тем больше шансов, что этот элемент выйдет из строя. И идите от большего к меньшему.

Основные причины неисправности схем

Электрические и электронные неисправности можно квалифицировать по семи основным причинам:

3) Грязь и загрязнение;

4) Ненормальное или излишние перемещение;

5) Неправильная установка;

6) Производственные дефекты:

7) Животные и грызуны(тараканы,мыши,крысы и т.п)

Когда радиокомпоненты вместе с прибором подвергается сильному тепловому воздействию (перегреваются, так же причиной перегрева является в основном пыль и загрязнение радиокомпонентов), то тепло увеличивает сопротивление, а с ростом сопротивления, растёт и сила тока в схеме.

Внизу на фото видны вздутые конденсаторы, которые вздулись при перегреве.

Вторая причина влага, влага вызывает аномальный ток в схеме,а так же заставляет материалы трескаться, вздуваться, и сокращает срок службы заведомо раньше исправных радиоэлементов. Внизу на фото видно, повреждение платы из-за воды.

Третья основная поломка схем,это жир,грязь,дым и т.п. Как же загрязнение радиокомпонентов может сказаться на работоспособности схемы?-спросите вы.Загрязнение радиокомпонентов приводит к тому,что они покрываются жирным, липким налётом, которые приводят к нестабильной, или не нормальной работе устройства,а так же нарушают температурный режим работы радиокомпонентов.

Четвёртая поломка редкая,но всё равно возникает. Это не правильная эксплуатация устройства, а так же вибрация и неправильное перемещение и транспортировка устройства.

Пятая поломка и шестая может возникнуть из-за «кривых рук» специалиста по ремонту. Неправильная установка радиокомпонетов, разъёмов, а так же их подключение и т.п. А так же может возникнуть из-за производственных дефектов (т.к. сейчас собирают большинство устройств в Китае, а Китайцы, ну сами знаете как делают приборы). Здесь я не буду подробно останавливаться, думаю и так всё ясно.

Ну и последняя,встречается в тех приборах,которые работают в помещениях, где есть разные животные. Например крыса, сможет проникнуть в двигатель, или перегрызть провод.

А так же есть ещё некоторые подкатегорий:

1.1 КЗ (Короткое замыкание)

1.2 Обрыв в цепи

1.3 Замыкание на землю

1.4 Механический дефект

К.З.

Короткое замыкание вызвано такими признаками:уменьшением сопротивлением в цепи,перегорание предохранителей,увеличением тока в цепи, дым, искры, очень сильный нагрев. Внизу перегоревший предохранитель из-за К.З.

Обрыв цепи

Ток совершает работу в замкнутой цепи. Это неисправность размыкает цепь,из-за чего,не работает устройство. Например из-за обрыва обмотки в эл. двигателе,он не работает. Основные признаки обрыва цепи: нулевое сопротивление, нулевой ток, не работающее устройство.

Замыкание на землю

Пожалуй самая опасная неисправность устройства,ведь если его не успеть заметить вовремя,то прикасание к корпусу устройства,может вас ударить током в лучшем случае,а в худшем и вовсе убить!

Данное явление похоже на К.З., но отличается от него. Причиной замыкания на землю может быть плохая изоляция проводов,неправильное размещение элементов,что вследствие ведёт к прохождению тока по наименьшему пути,а то есть по корпусу устройства. Поэтому заземляют электроприборы,чтобы защитить пользователей,и ремонтников от удара током.Помните я говорил,что замыкание на землю немного отличается от К.З.? А отличается оно тем, что даже при этой не исправности,в отличие от К.З., устройство продолжает работать на первый взгляд вполне исправно. Основные причины диагностики замыкания на землю:аномальный ток, аномальное напряжения, аномальное сопротивление,поражение током,аномальная работа схемы,периодически выгорают предохранители и прерыватели, а так же срабатывают устройства защитного отключения (УЗО).

Механический дефект

Механические неисправности могут возникать при избыточном трении,вибрации и т.д. Разорванные ремни,неправильная работа подшипников и т.п. Основным признаком механического дефекта является: очень сильный и странный шум, которого раньше не было, аномальная работа, неисправность электрической схемы, а так же видимые признаки не исправности.

И на закуску

Основным лучшим средством по поиску неисправности является ваши органы чувств. Обоняние, запахи, шумы, горячие интегральные схемы на ощупь, сгоревшие мощные резисторы, которые должны греться, а остаются холодными. Что я этим хочу сказать, прежде чем искать неисправность с помощью оборудования,проверьте некоторые элементы с помощью своих органов чувств.

Всем большое спасибо,кто не потратил своё время зря,читая мою статью,и узнал для себя полезную информацию, если он до этого не знал.

Это только первая часть статьи о неисправности устройств,во второй части статьи, я расскажу вам о методах диагностики радиокомпонентов и научу некоторым ремонтам устройств.

Ремонт дрели: возможные неисправности

Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.

Особенности конструкции

Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.

Читать еще:  Ситуации в которых регулировка необходима

В устройство электрической части входят такие составляющие:

  • Электродвигатель переменного тока двухфазный.
  • Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
  • Кнопка пуска электроинструмента.
  • Кабель электропитания.
  • Регулятор оборотов.
  • Механизм переключения направления вращения патрона.
  • Пусковой конденсатор.

Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:

  • отвертки, чтобы разобрать инструмент;
  • мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
  • наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.

В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:

Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.

Механические неисправности

Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:

  • Неисправность подшипников.
  • Поломка редуктора.
  • Выход из строя редуктора.

Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.

  1. Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
  2. Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
  3. Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.

Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.

Самые распространенные электрические неисправности

Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:

  1. Неисправность сетевого провода. Мало кто придает этому внимания, а ведь в процессе частой эксплуатации дрели может попросту нарушиться контакт внутри сетевого провода. Для определения неисправности потребуется воспользоваться тестером в режиме прозвонки. При этом вилку инструмента следует вынуть из розетки. Если неисправность подтверждена, то следует заменить шнур или же срезать ту часть, на которой имеется предполагаемое нарушение контакта.
  2. Поломка кнопки. Если сетевой провод исправен, то причину нужно искать в кнопке. Особенно это актуально, если кнопки дрели имеют встроенный регулятор оборотов. Кнопочный узел с регулятором часто забивается пылью и стружкой, поэтому может попросту быть нарушен контакт. Данный узел можно разобрать и почистить и продуть. Если после этого дрель не будет запускаться, то нужно проверить целостность контактов. При нарушении целостности контакта следует заменить кнопку или кнопочный блок на новый.
  3. Стирание щеточного узла. Посредством щеток осуществляется подача питания на ротор двигателя. В ходе работы электродвигателя щетки постепенно стираются, поэтому не исключено, что при частом использовании дрели в один момент она откажется запускаться. Определить такую поломку не составит труда, а выполнять замену щеток еще легче.
  4. Неисправность ротора. Если щетки заменены, но дрель отказывается функционировать, то следует проверить целостность ротора. Наличие окалины и загрязнений на коллекторе следует удалить при помощи наждачной бумаги. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления, следует проверить данную величину между соседними отделами коллектора. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Если все в порядке, то нужно проверить обмотки электродвигателя на возможность короткого замыкания. При выявлении неисправностей можно произвести перемотку обмотки, для чего ротор или статор необходимо сдать в профильный сервис.

Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.

oPelV › Блог › Основные неисправности стартера

При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается. Причины:
• неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
• сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
• слабая затяжка наконечников;
• отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
• межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
• заедание якоря тягового реле;
• неисправность контактной части выключателя.

При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:

• разрядка аккумуляторной батареи;
• окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
• ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
• подгорание коллектора;
• зависание щеток или их большой износ;
• обрыв в обмотке статора или якоря;
• замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
• замыкание между пластинами коллектора;
• межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».

Читать еще:  Как отрегулировать карбюратор

Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.

Проверку обмоток стартера на отсутствие замыкания на «массу» производят при помощи контрольной лампы или тестера. Для проверки отсоединяют вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают изолированные щетки, отсоединяют провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, вынимают щетки из изолированных щеткодержателей, для чего предварительно отворачивают винты крепления щеточных канатиков. Через контрольную лампу подводят напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и корпусу стартера. Если лампочка загорается, значит, обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Таким же способом проверяют, нет ли замыкания на «массу» изолированных щеткодержателей. Напряжение при этом подводят к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. Чтобы убедиться в отсутствии замыкания коллектора или обмотки якоря на «массу», приподнимают неизолированные и изолированные щетки, подводят напряжение к пластинам коллектора и корпусу стартера. Загорание лампочки свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». Если обнаружены неисправности деталей, нарушающих работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют.
При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основными причинами могут быть:

• пробуксовка муфты свободного хода;
• поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
• поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
• заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера.

Стартер не отключается после пуска двигателя. Основными причинами могут быть:

• заедание рычага привода;
• заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле;
• поломка возвратной пружины выключателя зажигания;
• ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
• заедание тягового реле.

Если двигатель заработал, а стартер не выключается, необходимо немедленно выключить зажигание, открыть капот и отсоединить провод, ведущий к реле стартера. Возможной причиной неисправности может быть и перекос стартера. Тогда следует подтянуть болты крепления его корпуса к двигателю.
Основными причинами повышенного шума стартера при вращении якоря могут быть:

• износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
• ослабление крепления стартера;
• повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя;
• поломка крышки со стороны привода;
• ослабление крепления полюса в корпусе стартера — якорь при вращении задевает за полюс.

Перед разборкой стартер необходимо очистить от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски, прессы. После разборки все узлы и детали промывают и высушивают. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или керосином. Детали с проводами или обмоткой протирают тряпкой, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. После продувки их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 95—100°С в течение часа—полутора. Уплотнительные прокладки из войлока и фетра промывают в чистом бензине.

После очистки и просушки узлы и детали стартера осматривают, проводят необходимые измерения и электрические испытания. Основными дефектами якоря являются разрушение изоляции и обрывы витков обмотки, износ пластин коллектора, риски, канавки и раковины на их поверхностях, задиры и царапины на железе якоря, износ шеек и изгиб вала, износ шлицев у вала якоря. Чтобы обнаружить дефекты обмоток якоря и статора, пользуются специальными приборами, на которых проверяют обрывы и замыкания на «массу». Царапины, риски и задиры на железе устраняют зачисткой мелкозернистой наждачной шкуркой или шлифованием. Если у железа якоря уменьшился диаметр, то под полюсные наконечники устанавливают прокладки. Если износились шейки вала под подшипники, их восстанавливают осталиванием или хромированием. Небольшой износ восстанавливают накаткой с последующим шлифованием до номинального размера.

Изношенные рабочие поверхности коллекторов и контактных колец протачивают на станке, а затем шлифуют шкуркой.

Допустимое уменьшение диаметра коллекторов не должно превышать значений, установленных техническими условиями. При меньших диаметрах коллекторы заменяют новыми. Если обмотка имеет внутренние дефекты или разрушение изоляции, то ее снимают и на якорь наматывают новую обмотку: Без перемотки устраняют обрыв намотки или замыкание секций в местах припайки к коллекторным пластинам. Обмотку якоря стартера ремонтируют при разрушении изоляции. Поврежденную изоляцию заменяют. Коллекторы с замкнутыми или расшатанными пластинами не ремонтируют, их заменяют новыми. Электрические или механические повреждения могут иметь корпуса в сборе. Такие повреждения выявляют путем внешнего осмотра и электрических испытаний. Основными дефектами являются межвитковые замыкания обмоток и замыкание на «массу», обрывы в соединениях обмоток и обрывы выводных наконечников. Характерными механическими повреждениями корпусов являются срыв резьбы, забоины на посадочных местах крышек, повреждения шлицев, задиры на поверхности полюсных наконечников, повреждение шлицев винтов крепления полюсных наконечников. Поврежденную резьбу восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или постановкой дополнительной де¬тали — ввертыша с резьбой номинального размера. Забоины на посадочных местах крышек устраняют напильником; полюсные наконечники с задирами и вмятинами заменяют. Небольшие задиры устраняют растачиванием. Здесь важно обеспечить требуемый радиальный зазор между якорем и полюсными наконечниками путем установки под полюсные наконечники прокладок из трансформаторного железа.
Чтобы устранить неисправности обмоток возбуждения, корпус стартера нужно разобрать. Для этого снимают клеммы и отвертывают винты крепления полюсных наконечников предварительно ослабив их отверткой. Катушки с отсыревшей и промасленной изоляцией просушивают в сушильном шкафу, а затем пропитывают изоляционным лаком. Испорченную межвитковую и наружную изоляцию в обмотках катушек возбуждения стартеров заменяют новой.
Повреждение изоляции и обрывы обмоток, обгорание, окисление и сваривание контактов могут быть причинами неисправностей включателя и реле стартера. Повреждение изоляции и обрывы обмоток устанавливают при помощи конт¬рольной лампы. На специальном станке дефектную обмотку перематывают, а состояние контактов выявляют при наружном осмотре. Обгоревшие и окислившиеся контакты зачищают наждачной мелкозернистой шкуркой. Сваренные контакты заменяют новыми.

Основные дефекты крышек, такие как замыкания, трещины, отколы, износ подшипников, поломка или потеря упругости щеткодержателей, износ щеток подлежат ремонту, а изношенные подшипники заменяют новыми. Замыкание на крышку проверяют контрольной лампой, щеткодержатели изолируют от крышки, трещины и отколы в крышках заваривают, а затем зачищают заподлицо.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector