Когда необходима регулировка - Дневник садовода
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда необходима регулировка

Регулировка окон

Пропала былая легкость закрывания, створки заедают, из окон начинает поддувать? Настало время подумать о регулировке пластиковых окон на зиму или ремонте окон. В этой статье мы поговорим о том:

Когда нужно делать регулировку окон

По регламенту эксплуатации, регулировка окон пластиковых окон должна производиться ежегодно, после регулировки необходимо смазать механизмы.

Почему регулировку и смазку необходимо проводить так часто?

Сегодня в воздухе витает много мельчайшей пыли, во время сезонной смены температуры пыль смешивается с конденсатом и оседает на механизмах, затрудняя открывание. Кроме того, оконные створки постепенно проседают под своим весом.

Если окна на заводе сделаны правильно, то створки проседают менее чем на 0,5 мм в год, регулировочный допуск составляет 4 мм. Это означает, что изготовленные по стандартам и грамотно обслуживаемые окна не будут доставлять своим владельцам никаких проблем во время гарантийных сроков на уплотнители и фурнитуру, не менее 10 лет.

Как делается регулировка окон

Створки правильно изготовленных на заводе окон регулируются по высоте, наклону относительно рамы и по прижиму к раме.

Регулировка окон пвх делается при помощи торцевых ключей, которые можно купить в любом магазине инструментов.

Не будем заострять внимание на самом процессе регулировки оконной фурнитуры на пластиковых окнах, в интернете полно роликов на эту тему. Справиться с регулировкой окон через два-три часа самостоятельного обучения сможет любой мужчина. Примерно за половину рабочего дня даже неопытный пользователь может сделать эту нехитрую операцию.

Регулировка окон устраняет:

Когда регулировка окон может оказаться бесполезной

Несмотря на все советы оконных экспертов в youtube, регулировка окон не всегда приносит ожидаемый результат. В некоторых случаях потребуется полноценный квалифицированный ремонт окон.

Регулировка оконной фурнитуры бесполезна, если:

  1. Окна на заводе были изготовлены с отклонением от технических стандартов. Опираясь на многолетний опыт работы нашей компании, можем выделить два наиболее распространенных типа нарушений:
    • Экономию на фурнитуре, когда часть механизмов ради экономии не устанавливается, при этом окно для неискушенного пользователя выглядит абсолютно также, как и качественное. Главная проблема отклонения от технологии состоит в том, что регулировка пластиковых окон по прижиму и высоте наклона становится невозможным.
    • Нарушение правил сборки створок. Чревато тем, что окно начинает проседать не на 0.5 мм в год, а на 1-3 мм, при этом регулировочный допуск и возможность регулировки исчерпываются не за 10 лет, а за 1-3 года.

  1. Фурнитура выработала свой срок службы, который зависит от интенсивности пользования и периодичности обслуживания, нужна замена фурнитуры окон. Гарантийный срок на качественные запирающие механизмы составляет 10 лет. Нужна частичная или полная замена фурнитуры.
  2. Уплотнитель износился и потерял упругость. Необходима замена уплотнителя.
  3. Стеклопакеты, установленные в створки, выработали свой срок службы и потеряли герметичность.

Нужна регулировка окон в Москве? Обратите внимание на нашу компанию! Наше главное отличие от коллег по рынку состоит в том, что мы не просто крутим болтики и меняем уплотнительные резинки. Мы приводим окна в соответствие с оконными стандартами, устраняем брак изготовителя и установщика, последствия нерегулярного обслуживания и неграмотной эксплуатации.
Это означает, что после работы нашего мастера по регулировке пластиковых окон, они не будут доставлять Вам проблем в ближайшие 8-12 лет.

Когда нужно регулировать фары

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

  • сделать разметку на стене;
  • осуществить разметку ламп;
  • настроить ближний свет;
  • настроить дальний свет.

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

  • При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
  • При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
  • В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
  • В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
  • При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
  • После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
  • При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
  • При подготовке к прохождению регламентного ТО.
  • Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

  1. Разницу в объемах шин.
  2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
  3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
  4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

Читать еще:  Изготовление конструкционных элементов

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

  • на 12 см ниже;
  • на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

  1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
  2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
  3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
  4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

Как отрегулировать свет фар на автомобиле своими руками?

Задача приборов головного света – в достаточной степени освещать дорожное полотно перед автомобилем, не ослепляя водителей встречных транспортных средств и захватывая неширокую полосу правой обочины. Первая настройка оптики производится в заводских условиях, затем положение световых приборов корректируется владельцем машины по мере необходимости. Специально посещать станцию техобслуживания необязательно – выполните эту работу сами, предварительно изучив инструкцию, как делается регулировка света фар своими руками.

Когда необходима настройка?

Качество дорог в странах бывшего СССР, особенно на периферии, оставляет желать лучшего. Длительная эксплуатация автомобиля в подобных условиях ведет к нарушению заводских регулировок элементов наружного освещения. Постепенно настройки сбиваются, отчего головная оптика направляет пучки света в разные стороны – вверх либо прямо под колеса машины.

Последствия неправильной регулировки фар:

  • водителю приходится напрягаться, чтобы разглядеть неосвещенную часть дорожного полотна;
  • если отражатели оптики подняты под большим углом, пассажиры встречных авто страдают от ослепления;
  • недостаточная освещенность обочины может привести к ДТП – шофер вовремя не заметит препятствия либо идущего по краю дороги человека.

Примечание. Электрическая настройка световых приборов ситуацию не спасает, поскольку сервоприводы меняют угол наклона оптики только вверх-вниз, причем обеих фар одновременно. Задача подобных систем – корректировать направление пучков света в зависимости от загрузки транспортного средства.

Когда нужна регулировка фар, выполняемая своими руками:

  • если вы заметили разнонаправленные световые потоки (например, левая фара светит вниз, правая – вверх);
  • водители встречных машин постоянно сигнализируют об ослеплении кратковременным включением дальнего света;
  • после ремонта, замены либо снятия передних блоков оптики;
  • после удара передней части авто в результате ДТП;
  • при установке колесных дисков или резины других размеров;
  • после замены передних «просевших» пружин;
  • в процессе монтажа противотуманных фар (ПТФ).
Читать еще:  Что нужно для изготовления мотовелосипеда

Если вам довелось поменять сгоревшие лампочки, то корректировать положение световых приборов не нужно. Другое дело – установка элементов нового типа (ксеноновых, светодиодных) вместо штатных галогенных лампочек. В этом случае желательно отрегулировать ближний свет фар.

Подготовка к выполнению регулировки

Чтобы добиться правильного положения головных световых приборов, процедуру настройки нужно выполнять в определенных условиях. Проведите следующие подготовительные работы:

  1. Отыщите ровную площадку без уклона, примыкающую к вертикальной стене. Один из подходящих вариантов – забетонированный подъезд к гаражу, роль настроечного шаблона сыграют ворота.
  2. Уберите из багажника и салона автомобиля лишние вещи, оставив только заводской комплект инструментов, аптечку и запасное колесо. Цель – обеспечить снаряженную массу транспортного средства, указанную в инструкции по эксплуатации.
  3. Проверьте давление во всех покрышках, при необходимости доведите его до нормы.
  4. Очистите стекла оптики от пыли и прочих загрязнений, перекрывающих путь световому потоку. Не используйте растворители, только жидкости для отмывания стекла на основе этилового спирта.
  5. Желательно заправить полный бак топлива, залить доверху емкости омывателей и при необходимости добавить антифриз в расширительный бачок.

На гаражных воротах либо примыкающей к площадке стене вычерчивается схема регулировки фар. Вам понадобится рулетка, длинная ровная планка и маркер. Цвет зависит от выбранного фона – для белой стены лучше взять черный фломастер, для темных ворот – мел. Схема рисуется следующим образом:

  1. Подгоните машину вплотную к стене. Ориентируясь по деталям кузова либо эмблеме марки авто, отметьте на поверхности точку, совпадающую с центральной (продольной) осью транспортного средства.
  2. Отмерьте от ворот 7 м и отгоните автомобиль на указанное расстояние. Через отмеченную точку проведите вертикальную линию.
  3. Сделайте 4 замера на машине: от ламп обеих фар до земли и до центра авто. На моделях, оснащенных раздельной оптикой дальнего и ближнего света, перечисленные замеры производятся для всех четырех лампочек отдельно.
  4. От цифры, обозначающей расстояние до земли, отнимите 50 мм. Отложите данный размер на стенке и прочертите горизонтальную линию.
  5. От вертикальной оси отложите вдоль нарисованной линии расстояния до центров ламп. Поставьте отметки в виде отрезков. Схема готова.

Примечание. Для раздельной оптики нужно начертить 2 горизонтальных линии, причем вторая должна четко соответствовать замеру от лампочек дальнего света до земли. На ней откладываются отрезки, соответствующие расположению крайних ламп.

Перед корректировкой положения оптики также рекомендуется обработать настроечные винты проникающей аэрозольной смазкой типа WD-40, поскольку резьба соединения могла закиснуть из-за крайне редкого вращения. Как правило, регулировочные винты находятся на задней плоскости корпуса фары, выходящей в подкапотное пространство. Форма головки – под крестообразную отвертку, шестигранник либо специальный ключ.

Указания по настройке

Процедуру корректировки световых потоков необходимо выполнять в темное время суток. Соответственно, настроечный шаблон на стене желательно подготовить засветло. Чтобы отрегулировать фары самостоятельно, следуйте простой инструкции:

  1. Откройте крышку капота и включите ближний свет. Если хотите сберечь ресурс аккумуляторной батареи, запустите двигатель, оставив работать на холостом ходу.
  2. Закройте один «глаз» автомобиля щитком. На втором вращайте винт вертикальной настройки, пока верхняя граница светового пучка не совместится с горизонтальной линией.
  3. Отрегулируйте оптику в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы в перекрестие линий попала точка проекции, где световой поток начинает отклоняться вверх и вправо под углом 15–20°. Повторите операцию на второй фаре.
  4. Для раздельной оптики регулировка производится по каждой из четырех ламп. Только дальний свет выставляется по верхней линии, а приборы ближнего освещения – по нижней.

Важный момент! Если машина оборудована дистанционным управлением угла наклона фар из салона, перед корректировкой нужно поставить регуляторы в нулевое положение.

В некоторых современных автомобилях производители устанавливают элементы автоматического управления световыми приборами. Система реагирует на вращение руля и колес, и направляет оптику в соответствующую сторону, машина как бы «заглядывает» за поворот. Правильно отрегулировать фары с автоматическими приводами помогут специалисты автосервиса, в гаражных условиях их настраивать не рекомендуется.

Корректировка блоков ПТФ

Задача противотуманных огней – обеспечить максимальную видимость авто для встречного транспорта и осветить участок дороги перед машиной, когда мощный свет штатных приборов отражается густой пеленой тумана. Соответственно, лучи должны направляться ниже и параллельно дорожному покрытию.

Чтобы настроить фары данного типа, следуйте такому алгоритму:

  1. Определите расстояние от центров блоков ПТФ до уровня земли и проведите на стене соответствующую горизонтальную линию.
  2. Вторую линию нарисуйте на таком же расстоянии выше первой. Отметьте вертикальными отрезками центральную ось автомобиля и обеих противотуманных фар.
  3. Установите машину напротив стенки, отмерив 10 м. Включите ПТФ и с помощью регулировочных винтов добейтесь, чтобы центры световых пятен оказались в точках пересечения горизонтальных линий с вертикальными отрезками.
  4. Опускайте лучи до тех пор, пока расстояние от верхних границ пучков до горизонтальной линии не составит 10 см.

В процессе настройки поочередно закрывать противотуманные фары щитками необязательно. Указанная мера упрощает регулировку – лишний свет не мешает точно определить очертания на стене.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Читать еще:  Устройство и ремонт коробки передач мтз 82

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector