1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство классического варианта

Варианты устройства мансардной крыши – что необходимо учесть и как построить

Устройство мансардного помещения — вариант организации пространства дома под крышей.

При постройке дома мало кто задумывается о необходимости увеличения жилой площади в дальнейшем. Что делать в той ситуации, когда она появилась? Не всегда есть возможность установить пристройку на участке, например, из-за его малых размеров. Проблему получится решить путем устройства мансардной крыши. Ее установка позволит расширить площадь дома. Причем это возможно сделать еще на этапе строительства дома, либо заняться реконструкцией готового сооружения, вернее, его крыши.

Варианты устройства мансардных крыш

К мансардным крышам относятся любые кровли, под скатами которых возможно создание жилых помещений. В чем заключается отличие, например, четырехскатной мансарды, от чердака? В строительных нормах указано, что разделение идет по высоте потолка, а также присутствию естественного освещения, необходимого для комфортной жизнедеятельности человека.

Конфигурации крыш, для которых возможно обустройство мансарды:

  • Двухскатная. Так называется классический вариант крыши, разделенной на 2 ската. Чтобы получить мансардное помещение максимальной площади, стропила устанавливают ближе к стене. Поскольку у крыш крутые скаты, крайние стороны комнаты непригодны для жизни из-за их низкой высоты. В этих местах можно установить различные полки, ящики или шкафы для складирования каких-либо вещей. Уклон крыши должен быть большим, такая конструкция больше весит.
  • Ломаная. Так называется двухскатная крыша, у которой скаты оформлены в виде двух плоскостей, отличающихся по углу наклона. Данная конфигурация позволяет сделать потолки мансарды на приемлемом уровне. Нижние скаты крыши будут выступать в качестве водоотвода, а также препятствовать скоплению снежных масс. Устройство мансарды в частном доме ломаного типа — более трудоемкий процесс, если сравнивать с первым вариантом. Такая конструкция по весу тяжелее, поскольку требует установки массивной стропильной системы. Ломаную мансарду стоит размещать в доме небольших размеров. Для возведения конструкции требуются опытные мастера, знающие свое дело.
  • Четырехскатная крыша с мансардой. Такая конструкция тоже допустима. Возможно устройство кровли вальмового и полувальмового вида. Но тут есть некоторые нюансы. Вальмовые скаты, которые призваны частично или полностью заменить фронтоны, уменьшают полезную площадь такого варианта. Вместе с тем увеличивается сложность установки и вес мансарды. Для ее монтажа необходима перестройка фундамента на более надежный. А это требует серьезных финансовых затрат. Поэтому к оформлению четырехскатной мансардной крыши приступают только при реконструкции дома.

В действительности дома с любыми разновидностями крыши получится дополнить мансардой. Но стоит понимать, что с шатровыми, односкатными и асимметричными конфигурациями предстоит больший объем работ, да и выйдет это дороже. Поэтому рекомендуется отказаться от таких вариантов и выбрать те, что попроще — двухскатную или ломаную крышу.

Виды мансардных помещений частных домов

В деревянном или кирпичном доме вместо второго этажа можно обустроить мансардное помещение с системой вентиляции и отоплением. Оно тоже будет пригодно для жилья. У такого варианта большое количество преимуществ. Главное заключается в том, что постройка полноценного второго этажа сооружения связана с серьезными финансовыми затратами. Необходима перестройка фундамента и обустройство лестницы. Для реализации мансарды понадобится гораздо меньший бюджет.

Существует несколько вариантов строения мансардной крыши. Выбор конкретного основывается на жилой площади, а также нуждах хозяев дома.

Виды мансардных конфигураций:

  • Одноуровневая. Единственное мансардное помещение размещается под двухскатной крышей с прямой либо ломаной конфигурацией. Установка такого сооружения не приводит к утяжелению кровли, поэтому его удобно ставить в строящихся или ремонтирующихся домах. С расчетами и подготовкой плана работ справится любой человек, даже если он не имеет соответствующего опыта. Согласно нормам строительства, в жилой комнате нужно делать потолки по высоте от 2.5 метров.
  • Одноуровневая консольная. Такая конструкция устанавливается под асимметричной крышей. Для увеличения полезного пространства помещения, ее частично размещают за пределами дома. Под выступающей частью мансарды можно построить навес или гараж. Такая конструкция будет смотреться гармонично. Крыша здания с консольной мансардной асимметрична: большую его часть покрывает двухскатная крыша, а консоль выступает в качестве односкатной «заплатки». Для такой конструкции возможно размещение вертикальных окон, идеальных при естественном освещении. Но стоит понимать, что проектирование консольной мансарды под силу только архитекторам, а для монтажа потребуется бригада опытных работников.
  • Двухуровневая. Реализации такой конструкции допустима, если высота крыши в сооружении больше пяти метров. Мансарда состоит из двух комнат, размещенных друг над другом, связанных лестницей. Такие конструкции не выйдет установить для готового дома. Двухуровневую мансарду необходимо предусматривать еще на этапе строительства. Для нее требуется специальный фундамент. У скатов крыш особая форма, для них необходима установка стропильной системы специальной схемы. В данной конструкции опорой для второго уровня выступают колонны. Надежность мансарды определяется правильностью расчетов, а также опытом и квалификацией архитектора.

Усилиями дизайнеров, консольные и двухуровневые варианты мансардных крыш смогут стать очень стильными сооружениями. Достичь уникального облика можно путем использования панорамного освещения, включения дополнительных элементов, например, оранжереи. Также возможно создание детской или спальной комнаты с естественным светом. Такой вариант будет смотреться премиально. Но для самостоятельного монтажа лучше выбирать устройство крыши с мансардой одного уровня.

Достоинства конструкций мансардного типа

Для хозяев важно максимально рационализировать пространство собственного дома. Для этих целей отлично подойдет мансардное помещение. Оно обустраивается под крышей, где изначально много свободного места.

Основные преимущества возведения мансарды:

  • Возможность расширить жилое пространство с минимальными затратами. Установка мансардной крыши частного дома не требует перестройки фундамента. Такой вариант гораздо выгоднее, чем реализация полноценного второго этажа.
  • Уменьшение расходов на отопление. Между полом и потолком мансарды находится так называемый воздушный карман. Он препятствует выходу тепла, полученного в результате отопления, за пределы дома. Это позволит сэкономить на электроэнергии или на топливе, если оборудована котельная.
  • Внешний вид. Установка мансарды дополнит внешний вид дома. Становится возможной достройка балкона, гаража, а также уличного навеса. Конструкция удачно впишется в экстерьер здания.
  • Скорость постройки. При возведении мансардного помещения не нужно останавливать эксплуатацию первого этажа. На постройку уйдет не больше недели работы.
  • Низкая стоимость конструкции. Данный вариант считается самым дешевым способом увеличения полезной площади дома, таково мнение опытных строителей.

Варианты естественного освещения

В крыше мансардного типа должно быть продумано естественное освещение. В противном случае ей нельзя будет пользоваться как жилым помещением.

Варианты устройства естественного освещения:

  • Вертикальные окна. Данный вариант является самым простым и дешевым. Но он невозможен для крыш шатрового и односкатного типа. Связано это с тем, что именно на фронтонах, которые отсутствуют в таких конфигурациях, ставятся вертикальные окна.
  • Панорамные окна. Они считаются подвидом вертикальным, но с повышенной площадью светопрозрачной конструкции. Установка панорамных окон позволяет получить больший обзор местности, например, на живописную природу. Для них требуется усиленная рама, способная выдержать вес кровли.
  • Мансардные окна. Их устанавливают не на фронтоны, как в предыдущих случаях, а встраивают в скаты кровли. Для окон необходим надежный стеклопакет с высокой ударопрочностью и герметичностью, а также со специальным напылением, которое отталкивает грязь. Требуется усиленная рама. Столь высокая надежность позволяет мансардным окнам быть защищенными от внешних воздействий, в том числе и давления снежных масс.

Устройство системы вентиляции четырехскатной крыши

Если планируется жилой вариант крыши с мансардой, то для нее требуется утепление с включением отопления, а также устройство системы вентиляции. Слуховые окна позволяют проветривать пространство под кровлей. Если правильно установлено утепление, то усложняется естественная воздушная вентиляция. В помещение повышается влажность, становится душно. Решить эту проблему можно путем монтажа дополнительных элементов.

Читать еще:  Технические характеристики популярных моделей

Потребуются следующие элементы для наладки принудительной вентиляции:

  • Точечные аэраторы. Их размещают на крышах домов мансардного типа с плоской, односкатной или шатровой конфигурацией, в которых отсутствует коньковое соединение. Точечные аэраторы позволяют кровельному покрытию «дышать». Вместе с ним, они не дают скапливаться конденсату и влаге, которые ухудшают свойства утеплителя. Предпочтительнее всего устанавливать 1 аэратор на 20 квадратных метров пространства.
  • Коньковые аэраторы. Они размещаются вдоль конькового соединения. Коньковые аэраторы выводят нагретый воздух из помещения мансарды.
  • Карнизные продухи. Они предназначены для забора свежего воздуха. Продухи размещаются под свесом кровли при монтаже двухскатной мансардной крыши.

Принцип работы подвески современного автомобиля

Автоликбез 13 августа 2016

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Для чего нужна подвеска?

Неровности дорожного покрытия неизменно приводят к колебанию кузова. Именно из-за них возникает характерная тряска в салоне автомобиля, особенно на средних скоростях. Помимо этого, удары колес о дорожные выбоины порождают некоторую энергию, способную повредить элементы кузова или некоторые агрегаты.

Подвеска смягчает колебания автомобиля, что делает поездку комфортней. Кроме того, она защищает кузов от возможных повреждений. Современные подвески способны настолько смягчать передвижение машины, что даже довольно крупные выбоины не будут заметны для пассажиров.

Еще одно назначение подвески — снижение степени кренов при крутых поворотах автомобиля на больших скоростях. Это возможно благодаря стабилизатору поперечной устойчивости. Он представляет собой упругую балку, скрепляющую кузов с подвеской.

Устройство подвески

То, из чего состоит подвеска автомобиля, формирует довольно сложный технический агрегат. Ничего удивительного в его сложности нет, ведь подвеске необходимо распределять вес автомобиля, а так же снижать нагрузки, воздействующие на кузов. В связи с этим, ремонт некоторых моделей подвесок очень затруднителен в гаражных условиях, приходится обращаться в автосервис.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких узлов, на каждом из которых лежит собственная функция:

  • Упругие элементы. У разных моделей они могут различаться: пружины, торсионы, а иногда рессоры. Они могут быть выполнены из металла или резины. Задача этих элементов заключается в распределении нагрузок от неровностей по кузову.
  • Амортизаторы. Это гасящие устройства, которые нивелируют колебания кузова из-за неровностей, обеспечивая плавное движение автомобиля.
  • Рычаги, играющие роль направляющих элементов. Они отвечают за взаимное движение колес и кузова.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости, о котором было рассказано выше.
  • Поворотные кулаки, выполняющие роль опоры для колес. Они равномерно распределяют нагрузку от каждого колеса по всей подвеске.
  • Элементы, соединяющие подвеску с кузовом: сайлентблоки, шарниры, жесткие болтовые крепления.

Вот собственно и все, что входит в подвеску автомобиля. У некоторых видов техники устройство подвески может отличаться от этого классического варианта, однако все, что касается легкового автомобиля, выглядит именно так.

Принцип работы подвески

При контакте колеса с дорожной неровностью, возникает энергия, которая распределяется по кузову и его отдельным элементам согласно законам физики. Если бы не было подвески, то тряска была бы невыносимой. Это хорошо заметно на примере некоторых автомобилей периода ВОВ. Тряска была такая, что на особо резких ухабах водитель рисковал вылететь из кабины. У этих транспортных средств была слишком примитивная подвеска, которая была не в состоянии поглотить силу толчков.

Когда колесо попадет на неровность, та энергия, которая могла обрушиться на кузов, переходит в гасящий узел, то есть амортизатор. В зависимости от направленности воздействия энергии, он сжимается или расширяется. Получается, что в вертикальное движение приходит только колесо, а не весь кузов автомобиля.

Одновременно с этим к работе подключаются рычаги. Они отводят энергию колебаний от конкретного участка кузова автомобиля, равномерно распределяя ее по всей подвеске. Это спасает от перекосов кузова, а так же от возможных технических повреждений.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

Аламбик: основные принципы работы аппарата и его модификации

Принцип работы и устройство аламбика.

Даже абсолютно новые самогонные аппараты этого типа созданы на основе технологий, которые используются на практике более тысячи лет. За такое большое время конструкция аламбика была доведена до совершенного состояния. С его помощью можно создавать не только отличные спирты. Некоторые разновидности аппаратов приспособлены для производства цветочных вод (гидролатов), эфирных масел.

Тем не менее, есть общие черты, которые определяют действительный уровень качества изделий данного типа, вне зависимости от конкретной модели:

•Ручная методика производства.

•Использование для изготовления корпусов и иных составных частей меди высокой очистки (99%).

•Определенная толщина стенок (1 мм).

•Применение для соединения отдельных компонентов специальных припоев, созданных на основе серебра.

•Особая округлая форма бака, в котором происходит нагрев браги.

Принцип работы классического медного аламбика.

Как и любой иной самогонный аппарат этого типа, классический аламбик создан таким образом, чтобы сохранять максимум ароматических параметров готового продукта. Он состоит из следующих частей:

•Перегонный куб. Несмотря на свое стандартное название, это изделие отличается особой округлой формой.

•Над ним устанавливается шлем, созданный в виде луковицы.

•Образованный пар отводится далее с помощью трубки. Ее специальный изгиб получил название «лебединая шея».

•Емкость для охлаждения и конденсации. Здесь размещены штуцеры: для подвода и удаления нагретой воды, для слива готовой продукции в соответствующую емкость.

Устройство классического аламбика.

  1. Перегонный куб;
  2. шлем;
  3. пароотводная трубка;
  4. штуцер для отвода воды;
  5. холодильник-конденсатор;
  6. штуцер для выхода готового продукта.

Принцип работы аламбика с колонной.

Специализированный магазин самогонных аппаратов обязательно имеет в своем ассортименте данную модификацию аламбика. Основные составляющие ее ничем существенным не отличаются от тех, что устанавливаются в классической версии. Самое главное дополнение – это колонна, которую можно установить или демонтировать при возникновении такой необходимости. Именно в данную часть насыпаются различные дополнительные ингредиенты, которые при обработке паром отдают ему заключенные в них ароматы и привкусы.

Аламбик с колонной может использоваться не только для работы с обычной брагой. Именно такая модель пригодится для создания гидролатов, или эфирных масел. Для производства соответствующих операций в перегонную емкость заливается чистая вода. Колонна – заполняется лепестками цветов, или иным сырьем. При прохождении пара через такую засыпку, он захватывает соответствующие ароматические соединения. Данная техника используется для производства виски, коньяка, иных напитков.

Читать еще:  Описание гусиных лапок

Устройство аламбика с колонной.

  1. Перегонный куб;
  2. колонна;
  3. шлем;
  4. пароотводная трубка;
  5. холодильник-конденсатор;
  6. штуцер отвода воды;
  7. штуцер подвода воды;
  8. штуцер для выхода готового продукта.

Принцип работы шарантского аламбика.

Этот набор оборудования популярен среди частных пользователей, но он используется и на производствах. Многие европейские коньячные дома создают свои знаменитые продукты именно с помощью шарантских аламбиков (Alambic Charantais). Конечно, такие аппараты отличаются большими размерами. Крупные емкости для нагрева размещаются внутри оболочек из жаропрочного кирпича. Для сбора готового продукта и его последующего хранения используются бочки из натурального дерева.

Домашний самогонный аппарат такого типа выполнен в меньших формах, но при этом он не мене функционален, чем промышленные модели, о которых сказано выше. Приведем отличия данной системы от классического варианта.

Комплектация шарантского аламбика дополнена отдельной промежуточной емкостью, которая устанавливается между перегонным кубом и конденсатором. Она также изготовлена из меди и оснащена дополнительной трубкой, которая используется для слива вина, или подачи скопившихся в нижней части остатков обратно в зону нагрева. Для выполнения нужных операций можно использовать вмонтированное запорное устройство. Здесь же, на корпусе промежуточной емкости, жестко закреплен контрольный термометр.

Такой узел позволяет пользователю точно производить отбор нужных фракций. «Головные», которые закипают раньше других, используются в качестве технического спирта. «Хвосты» могут при необходимости подвергаться вторичной дистилляции, либо удаляются. С помощью такого аламбика можно очистить брагу очень качественно от различных примесей, но при этом оставить в готовом продукте необходимые ароматические и вкусовые компоненты.

Идеальное отделение нужных составляющих позволяет с применением этого отличного оборудования осуществлять разные эксперименты. Именно такая универсальность цениться особо любителями и профессионалами.

Устройство шарантского аламбика.

  1. Перегонный куб;
  2. шлем;
  3. пароотводная трубка;
  4. промежуточная емкость, в которой дополнительно охлаждаются пары, и нагревается вино;
  5. холодильник-конденсатор со штуцерами на подвод-отвод воды;
  6. штуцер для выхода готового продукта (с держателем спиртомера);
  7. штуцер отвода барды;
  8. трубка слива вина;
  9. термометр.

Принцип работы арабского аламбика (алькитары).

Данный аппарат называется также алькитара (Alquitar). При первом взгляде на него можно отметить его небольшие размеры. Разберемся в его составных частях и отличиях подробнее:

•Основная емкость для нагрева браги. Она имеет сферическую форму. Многие модели оснащаются специальными ручками, которые жестко закрепляются на корпусе и облегчают переноску этого сравнительно небольшого устройства.

•Коническая переходная часть не только определяет параметры дальнейшего передвижения пара. Она же является основанием для открытой емкости, в которой производится конденсация дистиллята.

•Здесь нет знаменитой части, «лебединой шеи», которая характерна для иных аламбиков. Пар быстро попадает в зону охлаждения, поэтому надо обеспечить достаточно сильный поток воды для получения высокой производительности процесса. Сделать это будет не трудно, ведь в данной емкости есть штуцеры для подвод и удаления охлаждающей жидкости.

•Если приобрести арабский аламбик типа «Преимиум», то в его стандартную комплектацию будет включена специальная решетка. Она размещается в средней части аппарата. На не засыпается сырье, точно так же, как и в аламбике с колонной. Таким образом, компактная алькатра может использоваться не только для создания ароматных дистиллятов разного типа. С ее помощью можно приготовить гидролаты, эфирные масла. Для этого надо будет заливать в перегонный куб не брагу, а чистую воду.

Устройство арабского аламбика (алькитара).

  1. Перегонный куб;
  2. холодильник-конденсатор;
  3. штуцер для выхода готового продукта;
  4. штуцер отвода воды;
  5. штуцер подвода воды.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Crazy wool (16)
  • Viva la sport! (25)
  • Аппликация (6)
  • Будем здоровы (19)
  • В лоскуты (104)
  • Валяем (6)
  • Великие люди (6)
  • Винтажные штучки (16)
  • Витражи (2)
  • Вышиваем (35)
  • Вяжем (30)
  • Гурмания (38)
  • Да будет свет! (32)
  • Дачное (108)
  • Декорируем (50)
  • Декупажим (31)
  • Для красоты (21)
  • Женский клуб (46)
  • Животные (44)
  • Игрушки и куклы (47)
  • Интересное в архитектуре (31)
  • Интерьер (66)
  • Ковры-коврики (30)
  • Креатиффф! (11)
  • Ландшафтный дизайн (103)
  • Лепим (6)
  • Мебель (38)
  • Мои работы (22)
  • Музыка (10)
  • Новогоднее настроение (58)
  • Обо всем (40)
  • Одежда и обувь (73)
  • оригинальный жанр (6)
  • Оформляем окна (28)
  • Папье-маше (12)
  • Пасхальное (11)
  • Плетем (13)
  • Плетение из проволоки и сетки (15)
  • По душам (24)
  • Рапан (3)
  • Рисовандия (44)
  • Рукоделие (121)
  • Строим (23)
  • Сумки, коробки (81)
  • Таланты (21)
  • Типа пригодится (31)
  • Ткачество (11)
  • Украшения, аксессуары (22)
  • Улыбаемся (30)
  • Фильмы, видео, мультики (13)
  • Фотошоп (16)
  • Цветы жизни (18)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Отмостка своими руками: разбор 6-ти вариантов устройства + классическая конструкция в подробностях

Понедельник, 29 Июня 2015 г. 21:23 + в цитатник

Отмостка своими руками: разбор 6-ти вариантов устройства + классическая конструкция в подробностях с картинками

Отмостка у фундамента – это специальное сооружение, которое защищает фундамент от попадания под него атмосферных вод и последующего его разрушения. Кроме того, в некоторых регионах России грунтовые воды могут настолько подниматься, что свободно проникают к фундаменту, и в итоге баня в таких местах постоянно подмывается, причем неравномерно, отчего и в ее фундаменте появляются трещины. Еще более жуткий вариант – ели баня была построена на беспокойном пучинистом грунте. Так что, если вы желаете, чтобы ваша баня прослужила не один десяток лет – позаботьтесь об обустройстве вокруг нее качественной отмостки. А мы расскажем, как отмостка своими руками получается выгодной и времени на нее уходит минимум!

Зачем вообще нужна отмостка? 6 стандартных этапов строительства отмостки Подбираем конструкцию отмостки: 6 лучших вариантов Зачем вообще нужна отмостка? У отмостки вот такие функции: Декоративная. Это логическое завершение архитектурного образа здания, а потому его принято делать неотъемлемой частью общего экстерьера. Особенно этот момент ценен для современных ландшафтных дизайнеров. Практичная. Нередко отмостка еще служит своего рода дорожкой, а потому к ней есть и такие требования, как устойчивость к истиранию и твердость. Функция утепления и гидроизоляции. Это – ее главные функции. Если ничего подобного не предпринималось во время строительства фундамента, то побеспокоиться о том, как сделать отмостку, нужно не позже окончания облицовки цоколя бани. Иначе вода станет размывать прилегающий грунт и подмывать фундамент, в стенах появятся трещины.

Прежде всего решите, из какого материала будет делаться отмостка. Она может быть сделана из таких материалов, как: асфальт; булыжники; кирпичи; железобетонные плиты; бетон; плитка; древесина. У любой отмостки есть два слоя: покрытие и специальный под ним слой: песок, гарцовка, глина или мелкий щебень. Строят отмостку обычно одновременно с фундаментом. Но, если у новой приобретенной бани ее не оказалось – придется достроить. Главное правило создания отмостки: она должна быть больше на 20-25 см свеса карниза здания. В общем, это где-то 80-100 см, и чем шире отмостка, тем лучше она отводит воду от дома. Стандартный уклон отмостки – 3-7˚С. Вместе с ней обычно строится дополнительно ливневый отвод – небольшая канавка по периметру для дренажа.

Виды отмостки для бани 6 стандартных этапов строительства отмостки Итак, вот как правильно сделать отмостку для бани:

Этап I. Очерчиваем границу и готовим основание

Желательно первым делом полностью уничтожить корни растений под отмосткой. Сделать это можно обычной штыковой лопаткой – ею снимаем верхний слой грунта, чтобы потом корни растений или кустов не смогли разрушить отмостку. Еще грунт дополнительно обрабатывают гербицидами Далее по этому периметру ставим ограничительные доски, чтобы не вытек потом раствор. Теперь засыпаем в этот небольшой ров песок, хорошо трамбуем его и заливаем водой. Далее – щебень или кирпичный бой. И все это желательно по возможности уплотнить виброустановкой.

Читать еще:  Описание и область применения самоходных подъемников

Этап II. Утепление и гидроизоляция

Если в бане есть погреб или цокольный этаж, то отмостку утеплять обязательно. В качестве материала можно взять пеностекло, пеноплекс или пенополистирол. Утеплять бетонную отмостку нужно так, чтобы под ней оказалась ощутимая прослойка воздуха – до 15 см. В качестве материалов для гидроизоляции отмостки больше других подходят ПВХ-пленка, рубероид и битум, а как утеплитель лучше использовать пеностекло, пенополистирол и подобные им.

Этап III. Установка температурных рассечек

Для этой цели хорошо подойдет плоский шифер и ливневые лотки. Еще один важный момент: в местах соединения отмостки со стеной дома нужно оставить компенсационный шов. Это может быть специальный герметик, рубероид или два слоя битума – кому что уже больше нравится.

Этап IV. Заливка бетона

Следующим шагом готовим и заливаем раствор из бетона – постепенно, соблюдая все правила. Марку лучше брать М-300 – отмостка получится крепкой и долговечной. Бетон для изготовления отмостки можно сделать самостоятельно по такому рецепту: три части песка, одна часть цемента, четыре части щебня и половина части воды. Вот как делается эта процедура: В бетономешалке перемешиваем воду и цемент – пока не образуется клеящаяся смесь. Частями добавляем песок и щебень. Бетон готов, когда масса на вид становится однородной.

Этап V.

Железнение Через 15 минут после того, как будет залит бетон, производят железнение – посыпают отмостку сухим раствором цемента и заглаживают его шпателем. Теперь влага в отмостку проникнуть не сможет, а сама она будет гладкой и эффектной на вид. Правда, если дальше по плану – плитка, то этот этап нужно пропустить.

Этап VI.

Декорирование А теперь – наиболее приятная часть работы. Декорируем камешками, сажаем по периметру многолетние карликовые кустики, кладем, если задумали, плитку. Один только важный момент: если для устройства отмостки используются пористые материалы, как искусственный камень, например, их сначала обязательно нужно обработать водоотталкивающим средством.

Подбираем конструкцию отмостки: 6 лучших вариантов

Самый быстрый способ построить отмостку – использовать готовые бетонные плиты. Их достаточно уложить на подготовленную специально поверхность и залить жидким битумом. Становятся популярными и так называемые дренажные профилированные мембраны – их кладут прямо на грунт под слой щебня с песком. Наверх – любое покрытие. А вот наиболее современные способы могут еще более качественно обеспечить фундаменту защиту от воды:

Бетонная отмостка – самый популярный вариант

В России чаще всего строятся бетонную отмостку, которую располагают на глине 15 см толщиной. Если почва в этих местах пучиниста, не помешает еще слой песка в 6-8 см. Из одного только бетона отмостку сооружать нельзя – она быстро разрушится. Здесь важно сделать так называемые деформационные швы – расположить через каждые 2,5-3 метра деревянные рейки, обмазанные битумом. Их ставят на ребро, между ними укладывается бетон и его поверхность по ним же и проверяется. Еще один вариант организовать такие швы – использовать арматурную сетку и уложить ее в областях соединения с большим нахлестом. А чтобы поверхность такой отмостки совершенно не впитывала воду, ее при завершении засыпают несколько раз цементом, а потом заглаживают железным мастерком. Далее накрывают мокрой тканью и оставляют так на десять дней, не забывая периодически поливать водой. Но, несмотря на свою распространенность, бетонная отмостка вокруг бани – далеко не самый лучший вариант. Потому что, во-первых, трудоемко, во-вторых – дорого: бетона уходит немеряно. Единственный ее существенный плюс – по ней потом можно будет ходить, и все.

«Мягкая отмостка» — для пучинистых грунтов

Еще бетонная отмостка подходит только для непучинистого основания. Для самых беспокойных грунтов есть свой вариант мягкой отмостки: Шаг 1. Вокруг фундамента кладем глину под небольшим наклоном от бани.

Шаг 2. Поверх нее – гидроизоляция. Это может быть стеклоизол, пленка 250-300 микрон или старый баннер.

Шаг 3. Гидроизоляцию снова присыпаем глиной слоем до 10 см и прямо по ней – мелкий гравий.

Утройство мягкой отмостки С рубемастом – для гидроизоляции

Шаг 1. По периметру бани устанавливаем опалубку с обрезной доски и засыпаем внутрь небольшой слой песка. Сама траншея внутри должна быть идеально горизонтальной, а уклон уже обеспечивается песком.

Шаг 2. Песок закрываем рубемастом, загибая его излишек на стену.

Шаг 3. Полученное корыто заполняем ПГСом – до уровня опалубки.

Шаг 4. Кладем брусчатку и по такой отмостке уже можно будет ходить.

С геотекстилем – от сорняков

А вот как делается отмостка с геотекстилем:

Шаг 1. Размечаем будущую отмостку и выкапываем траншею под нужным уклоном.

Шаг 2. Кладем геотекстиль – рулонный материал, который применяют при строительстве дорог. Его плюс в том, что он воду пропускает, а вот сорнякам расти не дает. Да и служит он более 20 лет, что не может не радовать. А накатывать геотекстиль правильно с небольшим нахлестом на фундамент.

Шаг 3. Засыпаем первый слой щебня – лучше брать тот, что с фракцией 10-20. Кладем его прямо на текстиль и разравниваем граблями.

Шаг 4. Готовим бордюр – высотой около 20 см. Устанавливаем его на песчаную подушку – а для этого на край отмостки насыпаем побольше речного песка.

Шаг 5. Оставшуюся внутреннюю часть траншеи засыпаем щебенкой, слоем 10 см.

Утепление цоколя бани с помощью пенопласта Отмостка по-фински – «по-умному»

Очень интересно делают свои отмостки соседи-финны – если можно сказать, что их вообще можно сравнивать с классическими.

Итак: Шаг 1. По периметру фундамента укладывается сливная труба – гофрированная, с отверстиями.

Шаг 2. Все это засыпается гравием, поверх кладется пенопласт внахлест, и засыпается грунтом.

Шаг 3. Труба под уклоном соединяется со сливными колодцами.

Шаг 4. Уже на расстоянии 40 см от фундамента засыпается щебень, поверх него – красивая галька. Вот так, вода уходит хорошо, фундамент не промерзает и нет никаких забот типа трещин на отмостке.

Отмостка по-русски – «по-хитрому»

Есть и такой замечательный способ совершенно недорого и эффективно обустроить крепкую отмостку вокруг бани.

Итак: Шаг 1. Укладываем не слишком толстую подушку из песка, поверх него – тонкий слой бетона.

Шаг 2. Погружаем во все это обычные стеклянные бутылки – только не впритык, и снова заливаем все это бетоном.

Шаг 3. Теперь армируем, и покрываем еще раз бетоном. Отмостка из бутылок В чем плюс – никаких температурных швов делать не нужно, бетона уходит мало, а бутылки прекрасно заменяют утеплитель и раздобыть их не составит труда никому. Очень выгодно! А ведь отмостка сама по себе – это еще и декоративный архитектурный элемент бани, так что лучше уже ее сделать на славу!

Рубрики:Строим

строительство, дом, дачный дом, коттедж, строительные материалы, отделка дома

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector