1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему тормоза плохие

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

  • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Читать еще:  Назначение и место регулятора давления пневмосис

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Читать еще:  Двигатели от компании lifan что это такое

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

    Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

    Почему проваливается педаль тормоза

    Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

    Техническое состояние автомобиля, в том числе его тормозную систему, можно проверить с помощью автомобильного диагностического сканера. Стоит подобный прибор в районе 2000 рублей, что окупится за 1-2 поездки на СТО. Из представленных на рынке можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition

    Данный автомобильный сканер совместим с большинством старых и новых автомобилей, прост в использовании и имеет широкий функционал. К преимуществам данной модели можем отнести не только диагностику двигателя, но и остальных систем автомобиля. Подключение осуществляется с помощью bluetooth или wi-fi. Вся информация о состоянии вашего автомобиля и описание имеющихся неисправностей отображается на экране телефона или планшета на русском языке.

    Читать еще:  Гур уаз 469 31519

    Низкое качество тормозной жидкости

    Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

    • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
    • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

    Воздух в тормозной системе

    Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

    Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

    Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

    Проблемы с вакуумным усилителем

    Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

    Неверные зазоры

    Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

    Непрофессиональный ремонт

    Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

    Коррозия

    Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

    Износ тормозных колодок

    В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

    Когда не нужно паниковать

    1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
    2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Итоги

    Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector