5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устроен устроен узел

Смесительные и прямые насосные узлы. Как они работают и как собрать самому.

Как применять в котельной насосные узлы.

Как устроен и как работает прямой насосный узел.

Он применяется для радиаторных систем, бойлеров косвенного нагрева и грелок системы вентиляции.
Он прост как две копейки.
В принципе это основание и насос.
Прелесть в том, что Вы просто подсоединяете его к насосному коллектору.
Для этого на нём уже есть.

Как это работает, объяснять долго нечего.
Насос забирает горячий теплоноситель из подающей части коллектора, гонит её в радиаторную систему, или в змеевик бойлера.
Там теплоноситель охлаждается и возвращается через наш насосный узел в насосный коллектор, а оттуда в котлы, нагревается, возвращается и цикл повторяется.
Можно и наоборот.
Насос забирает охлаждённый теплоноситель из радиаторной системы, или из змеевика бойлера. А из подающей части коллектора горячий теплоноситель устремляется к радиаторам, или в бойлер. Ничего от этого не изменится. Ставьте как удобно.
Теперь конструкция.

Есть основание.
В него вкручены накидные гайки насоса и ими герметично, через их стандартные прокладки крепится сам насос.
На основании есть внутренние резьбы, в которые вкручены сгоны шаровых кранов.
Сами же краны нужно накрутить на патрубки насосного коллектора.
Набросили накидные гайки на краны, затянули. Всё, узел прикреплён к насосному коллектору.
С завода изделие приходит в сборе. В том числе с термометрами.
Если вам нужно, то насосный узел можно развернуть и другой стороной.
На обратной стороне тоже есть резьбовые отверстия для термометров. В них вкручены заглушки. При надобности просто поменяйте термометры и заглушки местами.
Насосный узел не дёшев, но можно на заводе заказать отдельно основание,
и уже самому поставить нужный насос, краны, термометры и заглушки. Возможно, вам это обойдётся заметно дешевле.

Как подсоединить насосный коллектор к трассе.

Обычно редко когда нам для домашних систем отопления нужны такие широкие протоки, поэтому, для удешевления применяемых фитингов я рекомендую перейти на резьбу в ¾ использовав переходник с дюйма на ¾.
В нашем случае у нас несколько контуров, а значит и насосных узлов.
Чтобы все они корректно работали и не влияли друг на друга, нам нужен обратный
клапан.
Рекомендую поставить его на подачу.
На корпусе есть стрелка направления потока.
Не перепутайте.
Из систем в насос и котлы может попасть мусор. Защитите их. Поставьте на обратке косой сетчатый фильтр.
Ну и чтобы подсоединиться к трассе радиаторной системы или бойлера вкрутим переходные муфты с резьбы на металлопласт или полипропилен.
Чем Вам удобнее пользоваться.

Чтобы правильно подобрать насосы и диаметры труб трасс используйте мои таблицы, которые я привожу в своих курсах.

С бойлером и радиаторами ясно.
Теперь тёплый пол.

Смесительный насосный узел для тёплого пола.

Смесительный насосный узел для тёплого пола похож но прямой, только что рассмотренный нами.

Но есть существенное отличие.
Есть смесительный кран. Для чего?
В систему водяного тёплого пола нельзя подавать теплоноситель высокой котловой температуры.
Такой тёплый пол будет обжигать вам ноги.
Нужно понизить температуру горячего котлового теплоносителя. Но как?
Оказывается очень просто. Нужно к нему подмешать охлаждённый теплоноситель, возвращающийся из веток тёплого пола.
Вот для этого и включён трёхходовой смесительный кран в насосно-смесительный узел тёплого пола.
Как это работает.

Горячий теплоноситель из подающей части насосного коллектора через трёхходовой смесительный кран всасывается в циркуляционный насос.
После него он уходит в систему тёплого пола там отдаёт своё тепло цементной стяжке пола и возвращается в наш насосный узел, а из него снова в коллектор.
Но не весь.
Часть этого охлаждённого теплоносителя подсасывается насосом в смесительный кран, где смешивается с горячим котловым теплоносителем.
За счёт этого теплоноситель нужной температуры и подаётся в ветки тёплого пола.
Вам понятно, что к насосному коллектору узел тёплого пола подсоединяется как и прямой, что для радиаторов. Шаровыми кранами со сгоном.

К трассе, ведущей к коллектору тёплого пола, подсоединяется тоже так же.
Не забудьте про обратный клапан и фильтр.
Этот насосный узел тоже можно поворачивать.
Отверстия под термометры с обеих сторон.

Но обратите внимание, очень важно.
Насосный узел для тёплого пола со смесителем обязательно подсоединяйте именно так:
Трёхходовой смесительный клапан должен стоять на подающей стороне насосного коллектора, а за ним насос так, чтобы забирать теплоноситель из смесительного крана и подавать в систему тёплого пола.
По-другому работать не будет.
Ну и обратный клапан должен быть направлен стрелкой по потоку.

Насосный смесительный узел тоже не дешевая вещь. Можно заказать на заводе только основание а остальное купить и потом собрать самому.
Для этого нужен подходящего напора насос с накидными гайками.
В обеих случаях нужны насосы стандартной длины 180 мм.
Нужна пара дюймовых шаровых кранов со сгоном,
термометры Ваттс на полдюйма две штуки
и пара полудюймовых заглушек.
Ну и конечно, подходящий трёхходовой смесительный кран.
Полное обозначение я привёл на странице описания смесительных узлов.
Кстати, с той же страницы можно заказать смесительный
Теперь Вам понятно, как собирается эта очень важная часть котельной.

Но остаются не менее важные вопросы:

  • Как обвязать сами котлы. Напольный, настенный. Или два и даже три в различных сочетаниях.
  • Как правильно подобрать насосы для этих насосных групп, чтобы системы отопления работали хорошо и надёжно.
  • Как подобрать диаметры труб для трасс радиаторной системы и тёплого пола.
  • Как выбрать, или собрать самому коллекторы для теплого пола и для лучевой разводки радиаторов.
Читать еще:  Заправка топливом и контроль уровня масла

Чтобы Вы легко разодрались и самостоятельно смонтировали отопление в своём доме, я написал специальные курсы.
И по котельным, и по радиаторам и по тёплым полам.
Там заботливо и доходчиво всё изложил. Пользуйтесь. Кому будет что-то неясно – объясняю лично и бесплатно.

До встречи и до новых полезных уроков для Вас.
Сергей Волков.

Элеватор что это? Элеваторный узел отопления – устройство.

На вопрос элеватор, что это такое мне приходится отвечать постоянно, встречаясь как с жильцами, так и с представителями управляющих компаний обслуживающих тепловые пункты. Причем о верном предназначении элеватора не знают не только слесаря, но и их прямые руководители.

Очень часто приходится слушать упреки: «Что Вы нам ставите, там такая маленькая дырочка, разве нам хватит на всех тепла?» И идет война, только уходят монтажники, маленькая дырочка под названием сопло выбрасывается, на перемычке устанавливается заглушка или как ее еще называют шибер. Кстати, хорошо если устанавливается, а то и забывают или не знают, как устроен элеватор.

Давайте с вами проведем маленький ликбез о том, для чего ставят элеватор, как он устроен, и что нам дает установка элеватора.

Говоря простым языком, элеватор это водоструйный или инжекционный насос (непонятное слово инжекционный разберем чуть ниже), который за счет перепада давления на вводе в ваш тепловой пункт увеличивает прокачку во внутренней системе отопления квартир. Проще говоря, взяли из тепловой сети 5 кубометров воды, а в систему отопления квартир подали 12,5 кубометров. Сразу же возникает вопрос, каким образом и за счет чего такое увеличение стало возможным. Где мы потеряли и что приобрели?

Сразу же отвечаю на вопрос тех, кто помнит из школы, что вода кипит, читай, превращается в пар, при 100 градусах Цельсия. Напоминаю — кипит в открытой посуде без избыточного давления. Но в трубах вода движется под значительным давлением, поэтому и не вскипает. Но воду с такой температурой в ваши батареи подавать нельзя, большая вероятность получить ожоги, как от прямого прикосновения к трубам и отопительным приборам, так и при разрыве батарей отопления, чугун не любит перепадов температуры и лопается как стеклянный стакан или банка, если в нее резко налить горячую воду. К тому же сейчас повсеместно используются полипропиленовые трубы, в простонародье называемые пластмассовыми.

У полипропиленовых труб разрешенная температура до 90-95 градусов Цельсия, и при этом, при температуре 90 гр. Цельсия большинство труб служит не более года.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос для чего служит элеваторный узел отопления.

Элеваторный узел отопления при помощи того самого злополучного элеватора перегретую воду, подаваемую от котельной, охлаждает до расчетной температуры и подает ее в отопительные приборы квартир.

Охлаждение воды происходит при смешении в элеваторном устройстве, горячей воды из подающего трубопровода и остывшей воды из обратного трубопровода здания.
Следовательно, мы с вами экономим, берем немного горячей воды из тепловой сети, разбавляем водой из обратного трубопровода, за тепло в ней мы уже заплатили и повторно подаем в свои квартиры. Да мы теряем температуру, но элеватор заставляет воду в батареях отопления двигаться быстрее, в результате разница в температуре между теми, кто первыми в доме получает тепло и последними квартирами на стояках уменьшается. На лицо справедливость.

А если бы не было элеватора, или умельцы выбросили сопло, у первых по ходу теплоносителя жильцов батареи были бы очень горячие, они задыхались бы от жары, открывали окна и балконные двери, а владельцы последних, а особенно угловых квартир мерзли и ругали тепловые сети! Большинство из вас скажет, так у нас и происходит.

Ну а теперь для особо любознательных читателей разберем, как устроен водоструйный элеватор и элеваторный узел отопления, за счет чего он работает, какой режим должен быть в тепловой сети для его уверенной работы, и, наконец, какие разновидности элеваторов выпускает промышленность. Обо всем этом читайте на следующей странице.

Как устроен узел нижнего подключения радиатора отопления, правила монтажных работ

Наиболее распространённым конструктивным элементом в отопительных системах квартир и домовладений является узел нижнего подключения радиатора. Иногда его называют «биноклем» или «Н—образным клапаном». Используется чаще всего в паре со стальным панельным типом радиатора.

Для чего нужен узел подключения

По внешнему виду узлы подключения радиаторов отопления выглядят как два шаровых крана, заключённых в одном корпусе. С его помощью можно подключить радиатор к трубопроводам различного типа:

Чтобы выполнить монтаж радиатора, к которому труба подсоединяется снизу, нужны следующие конструктивный элементы:

  • узел нижнего подключения;
  • термостатическая головка (не во всех системах);
  • специальные переходники, которыми блок нижнего подключения соединяют с трубой.

Такие модули позволяют сделать монтаж радиаторов в одно- или двухтрубных отопительных системах, если они проложены в подвалах либо в нише стены.

Как правило, размеры между осями выходного и входного штуцера батареи 5 см. Корпус узла для бокового подключения радиатора делают из латуни либо бронзы, уплотнители — из полимера.

Достоинства устройства

Такой блок позволяет решить следующие проблемы:

  1. При техническом обслуживании радиатора его легко демонтируют без слива теплоносителя из водяного контура. При отключении применяют запорную и регулировочную арматуру, которая может быть встроена прямо в узел. Сливной кран предназначен для слива теплоносителя.
  2. Существенная экономия на трубах и расходниках при однотрубной схеме.
  3. Когда радиатор подсоединен к трубопроводу снизу, это выглядит гораздо эстетичнее. Коммуникации «прячутся» и это позволяет красиво обустроить интерьер комнаты. Особенно часто применяют такую схему, когда создают интерьер в стиле минимализма.
  4. Очень удобно использовать узел нижнего подключения для алюминиевого радиатора.
Читать еще:  Как сделать самому

Какие бывают типы узлов подключения

Такие соединительные элементы различаются в зависимости от схем системы обогрева:

При однотрубном варианте отопительные приборы соединяют последовательно. Большой минус — температура теплоносителя уменьшается при удалении от источника тепла. Поэтому последние батареи, как правило, еле тёплые. Выравнивают ситуацию встроенным байпасом. Через него проходит половина жидкости водяного контура.

Двухтрубный вариант предусматривает параллельное соединение. Это значит, что тепло по системе будет распределяться равномерно, такой модуль более простой и надёжный. Какие-то дополнительные движения, связанные с температурной компенсацией, делать не требуется.

Ставят узлы нижнего подключения радиаторов для двухтрубных систем и для однотрубных. С помощью вращения затвора специально встроенного в конструкцию байпаса осуществляют регулировку потока жидкости в водяном контуре, который идёт мимо радиатора. Таким образом переключают режим работы.

Устройство различают и по другому способу подсоединения радиатора: прямому или угловому. Прямые механизмы предназначены для подключения радиаторов к горизонтальным отопительным схемам, которые проложены под полом (технические подполья). Угловые устройства применяют в нише стены. Некоторые конструкции предусматривают место для термоголовки и клапана.

Специфика монтажа радиатора с помощь нижнего узла

Для балансировки радиатора применяют запорно-регулировочные вентили, которые можно перекрывать полностью или частично, это зависит от проектных особенностей.

Чтобы соединить модуль с медными, полимерными или металлополимерными трубами водяного контура, нужно поставить соответствующие адаптеры.

При монтаже механизма нижнего подключения следует знать некоторые правила:

  • Если устанавливается термостатическая головка или сервопривод, колпачок ручной регулировки термостатического клапана необходимо снять.
  • Когда выполняется монтаж клапана, рычажные ключи использовать нельзя. Для муфтовых соединений используют уплотнительные фторопластовые уплотнительные материалы.
  • Когда делают монтаж узла, сначала к прибору присоединяют патрубки
  • полусгонов. На них должны обязательно стоять резиновые уплотнительные кольца.
  • Для монтаж патрубка полусгона нужен специальный сгонный ключ.
  • Настройку клапана нижнего подключения в однотрубных системах производят шестигранным ключом SW6.

Как устроен гидравлический узел рохли.

В данной статье мы расскажем о том, как устроен гидравлический узел в обычной гидравлической тележке. А так же разберем сам принцип его работы. По сути, данная статья, является техническим дополнением к двум выше изложенным, и позволяет более полно понять сам принцип функционирования тележки, и, как следствие, причины и суть возможных неисправностей.

Итак, для этой цели, мы воспользуемся упрощенной схемой гидравлического узла тележки, которая и позволит нам подробно рассмотреть все происходящие в ней процессы. Перед тем, как перейти к описанию работы, рассмотрим основные элементы схемы:

1. Базовый цилиндр (БЦ) — цилиндр хранилище гидравлического масла. Полностью заполнен, когда тележка находится в нижнем положении.
2. Нагнетательный цилиндр (НЦ) — транзитный цилиндр для перекачки гидравлического масла из БЦ в РЦ.
3. Рабочий цилиндр (РЦ) — рабочий цилиндр, нагнетаемое в него масло, толкает основной шток (4), совершая, тем самым, полезную работу.
4. Основной шток — металлический шток, что в процессе работы, выталкивается маслом и передает подъемное усилие на раму и тяговый механизм тележки.

5. Нагнетательный плунжер — малый металлический шток расположенный у основания ручки. Осуществляет перекачку масла из БЦ в РЦ.
6. Конический клапан — в закрытом положении отвечает за удержание масла в рабочем цилиндре, что в свою очередь не дает опускаться основному штоку (4), за счет чего тележка удерживает груз.
7. Шариковый клапан — в закрытом положении отвечает за недопущение перехода масла в БЦ.
8. Пружина конического клапана — оказывает давление на клапан (6), обеспечивая тем самым его запирающий эффект.
9. Рычаг клапана — при нажатии человеком на рукоятку (13), передает ее механическое воздействие на плунжер клапана (10), обеспечивая тем самым необходимое состояние клапанов 6 и 7.
10. Плунжер клапана — в зависимости от положения обеспечивает открытие клапана 7, или же одновременное открытие клапанов 6 и 7.
11. Уплотнительные кольца плунжера — предотвращают вытекание масла из гидроузла.
12. Пружина плунжера — оказывает выталкивающее воздействие на плунжер, что позволяет ему возвращаться в исходное положение при прекращении воздействия на него рычага клапана (9).
13. Рукоятка — регулирует положение рычага клапана, что в конечном итоге, отвечает за переключение тележки между режимами «подъем / нейтраль / опускание».

Тележка в исходном состоянии.

Вилы опущены, рукоятка (13) находится в среднем положении. В таком режиме плунжер клапана (10) давит на шарик (7) и не дает ему закрыть клапан 2, но давит не в полную силу, благодаря чему, шарик не дотягивается до плунжера (6) конического клапана, как следствие клапан 1 остается в закрытом состоянии. Как итог, при перемещении тележки, ее ручка будет болтаться в холостую, т.к. при нажатии на нее, нагнетательный плунжер (5) будет перегонять масло в базовый цилиндр (1), а при поднятии ручки, будет всасывать его обратно в нагнетательный цилиндр (2), при этом в рабочий цилиндр (3) масло не попадет. Данная функция делает работу с тележкой более комфортной.

Переводим тележку в режим подъема.

Опускаем рукоятку (13) в нижнее положение, за счет чего рычаг клапана (9) больше не давит на плунжер клапана (10), теперь шарику (7) больше ничего не мешает. Тележка готова к подъему груза.

Осуществляем подъемный цикл.

Для этого опускаем ручку тележки в нижнее положение. Выступая в качестве мощного рычага, ручка давит на нагнетательный плунжер (5), который в свою очередь начинает выдавливать из НЦ масло, масло устремляется в клапанную камеру между клапаном 1 и клапаном 2. Под воздействием давления масла, шарик (7) плотно садится в седло клапана 2, тем самым надежно его закрывая. Давление масла продолжает нарастать, до тех пор пока не преодолевает усилие пружины конического клапана (8), как итог, плунжер клапана 1 сдвигается назад, открывая клапан 1, и масло устремляется в РЦ. Попав в рабочий цилиндр (3), оно поднимает основной шток (4), который в свою очередь поднимает вилы тележки и груз, что на них находится.

Читать еще:  Нужно ли регистрировать подъемник в ростехнадзоре

Осуществляем подготовительный цикл.

Теперь поднимаем ручку тележки вверх. Нагнетательный плунжер (5) начинает всасывать масло в НЦ. На масло находящееся в РЦ давит основной шток (4), т.к. на него воздействует вес находящегося на тележке груза, но покинуть рабочий цилиндр маслу не удается, т.к. пружина (8) уже вдавила плунжер (6) конического клапана 1 в седло, к тому же на плунжер действует еще и само масло и РЦ, но благодаря специальной форме плунжера (6), это давление еще более надежно закрывает конический клапан 1. Как следствие, масло не может покинуть РЦ, и основной шток (4) остается в текущем положении, удерживая груз.

Как видим, от сюда становится понятной одна из причин, по которой, гидравлическая тележка иногда не в состоянии удерживать груз. Т.е если при накачивающем движении, шток идет вверх, но вскоре сползает обратно, говорит о том, что конический клапан 1 не в состоянии закрыть масло в РЦ и оно утекает обратно в НЦ. Зачастую такая поломка связана с выходом из строя пружины (8).

Если же при накачивающем движении ручки, шток (4) даже не сдвигается с места, это говорит о том, что по какой-то причине, не закрывается клапан 2, и масло из НЦ, вместо того, что бы течь в РЦ и поднимать шток (4), поступает в БЦ. Причиной не закрывшегося клапана 2, может стать как неверно отрегулированный рычаг клапана (9), который в режиме подъема продолжает давить на плунжер (10), который в свою очередь не дает шарику (7) сесть в седло клапана 2 и закрыть его. Устраняется простой регулировкой рычага, так что бы в режиме подъема, между рычагом (9) и плунжером (10 ) был небольшой зазор.Так же возможен и износ самого клапана 2, ведь со временем шарик (7), как и седло клапана 2, теряют свою изначальную форму, в результате чего между шариком и седлом появляются щели, в которые и проникает масло. Лечится такая проблема, заменой шарика (новый шарик можно взять из подшипника) подходящего диаметра, плюс проминается само седло клапана. Для этого достают клапан, берут новый шарик, устанавливают его в седло, затем несколько раз при помощи пробойника и молотка ударяют по нему. Шарик немного продавливает седло клапана, придавая ему верную форму. После пробоя, рекомендуется поменять шарик, при помощи которого проминали седло клапана.

Ну так вот, за счет поднятия нагнетательного плунжера (5), в НЦ создается низкое давление, т.к. из РЦ масло втянуть не получается, оно начинает поступать из БЦ в НЦ. Шарик под воздействием масла выкатывается из седла клапана 2, тем самым открывая его. В конечном итоге, нагнетательный плунжер (5) занимает верхнее положение, полностью втянув в НЦ очередную порцию масла.

Осуществляем подъемный цикл.

Все повторяется, путем нажатия на ручку тележки, масло из НЦ перетекает в РЦ. Обычно для того, что бы поднять вилы тележки на максимальную высоту потребуется 5-7 таких качков, в процессе которых, масло из БЦ, через НЦ, полностью переходит в РЦ, вытесняя основной шток (4) на максимальную длину. Теперь груз можно перевозить.

Тележка максимально поднята.

После того как все масло из БЦ было перекачено в РЦ, шток тележки находится в максимально выдвинутом состоянии и вилы находятся максимально высоко от земли, для большинства моделей, данная высота составляет 220 мм. Теперь тележку с грузом можно перевести на требуемое расстояние. Для этого, рукоятку (13) выставляем в среднее положение.

Осуществляем подъемный цикл.

После того, как тележку с грузом перевезли в необходимое место, требуется опустить ее вилы и поставить груз на землю. Для этого рукоятку (13), зажимаем рукой в верхнем положении, при такой ее позиции, рычаг клапана (9) надавит на плунжер (10), а он в свою очередь, на шарик (7), причем сделает это с максимальным, за счет чего, шарик сперва будет выдавлен из седла клапана 2, а затем достанет до конического плунжера (6) клапана 1, надовив на него. Тем самым будут одновременно открыты оба клапана, что позволит маслу из РЦ перетечь напрямую в БЦ. Чем больше груза на тележке, тем сильнее основной шток (4) будет давить на масло, и тем быстрее масло устремится из рабочего цилиндра. После полного опускания штока (4), все масло окажется в базовом цилиндре. Вилы опустились в нижнее положение. Тележка вновь готова к подъему.

Надеемся, наша информация оказалась для Вас полезной, а описанные здесь принципы работы тележки, помогут лучше понять причины ее поломок. Если же по каким-то причинам, Вы не хотите заниматься ремонтом самостоятельно, то можете просто позвонить нам. Мы находимся вМоскве, точный адрес есть в разделе контактов. А в том случаи, если у Вас нет техники, что бы привезти к нам тележки, то в пределах Москвы и области мы можем осуществить забор самостоятельно. Стоимость забора тележек по городу, составляет 1000 руб. Так же, мы занимаемся продажей новых гидравлических тележек, их подробное описание вы сможете найти в нашем каталоге.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector