Как поставить и снять колодки

Likmotors-ru › Блог › Замена тормозных колодок. Самому . или ехать в СЕРВИС?

Замена колодок — простая на вид процедура. Но почему одни и те же действия у одних стоят 600р, а у других- 2500р? В чем же разница?!

Процедура замены колодок — одна из наиболее частых для владельцев авто после замены масла и фильтров. Одни выполняют ее сами на даче на домкрате, другие едут в гараж напротив дома к знакомому Васе за бутылку пива, а остальные меняют колодки в техцентре.

В чем же заключается качественная замена колодок от самостоятельной?

Расскажу по порядку (без банальных подробностей, так как этого в инете навалом)

1) Для утапливания поршней в тормозных суппортах существуют специальные наборы, ТУТ на Драйве есть описание подобного. Стоит он недорого.

В гараже же поршень продавят отверткой ( тут знатоки пишут об этом ) или еще какой-нибудь «приспособой». Итогом обычно бывают подранные пыльники, и через некоторое время (не сразу) Вы влетаете на ремонт (если повезет) или на замену суппорта в сборе. «Экономия» налицо.

2) Поршни на тормозных суппортах не всегда именно утапливаются, иногда они закручиваются (статья об этом на драйве), да еще и в разные стороны. Не все в гаражах об этом знают. На фордах некоторых, например, задний правый по часовой, а левый против.
Если горе-мастер об этом не знает, суппорт — на выброс.

3) На многих современных авто при замене тормозных колодок (обычно задних) требуется компьютерное сопровождение ремонта — разведение/сведение и и последующая адаптация. Если этого не сделать и произвести замену колодок, итогом будет замена суппортов (не дешевых), да причем менять нужно будет сразу оба!

4) При любой замене колодок тормозным механизмам необходимо обслуживание! Банальная ЧИСТКА и смазка направляющих сильно увеличит срок жизни тормозного суппорта. Смазывают направляющие в гараже чем попало. Процедура должна быть выполнена ОЧЕНЬ качественными расходниками. На Драйве про это тоже есть статья ТУТ на Драйве от знающих Повторяться и выкладывать фото не буду.

5) Обнуление показаний бортового компьютера! Хотя многим не мешает ездить этот вечно просящий сервис автомобиль. Можно, конечно, поковыряться на форумах, и сделать это самому (не на всех авто), но если время владельца авто стоит дороже, он предпочтет, чтобы это сделал профессионал на станции обслуживания.

6) Дополнительно в техцентре при замене колодок производят диагностику подвески.

Некачественная замена колодок влечет за собой, в первую очередь, выход из строя тормозных механизмов. Во вторую очередь, в расход идут диски, сами колодки, и ступичные подшипники… в некоторых случаях происходит ДТП…

Работоспособная тормозная система — это залог Вашей безопасности на дороге. А кому её доверить — решать каждому самостоятельно.

Тролли — жду Вас в комментах )

Комментарии 34

Конечно, и уровень масла проверить раз в неделю, ОБЯЗАТЕЛЬНО только к официальному дилеру, в случае если доверить эту процедуру не профессионалам, могут щуп вставить не до конца ( потеря масла, подсос воздуха, двигатель на свалку )
. а ещё щуп могут погнуть !) или не правильно интерпретировать увиденное на нем !)
Если серьезно, то мнение о том, что если человек не знает как снять / поставить колесо, поменять свечи, колодки, фильтра, проверить уровни тех.жидкостей, поменять лампочку и т.д.кроме случаев, когда конструктивно это не выполнимо без спец инструмента или больших временах затрат,
нечего ему делать в машине на месте водителя — если он не понимает как и что в машине работает — он априори не может быть хорошим водителем )
Без обид )

Я поршни руками утапливаю, вроде не ломались =)

Не знал что на некоторыч фордах против часой надо, честно.

Все владельцы опелей и шевролетов знают что для вращения(утапливания) суппорта на моделях GM идеально подходит ключ от обычной УШМ.

А чего сразу тролли то? Вот я прочел и подумал — ну все ОК, истину глаголишь.

Полезный пост. Не знал таких нюансов. Теперь даже замена колодок лишь в профильном сервисе!

суппорта точно проживут дольше, да и колодки с дисками. ))

наглядный пример плохого сервиса, который набирает опыт на клиентах: www.drive2.ru/l/10299379/
Итог — клиент винит производителя.
А практика, когда сервис «диагностирует» заменой деталей за счет клиента и по своим предположениям — сплошь и рядом.

ни одного аргумента менять колодки именно в сервисе не прозвучало, ибо никакой гарантии, что все описанные выше процедуры там проведут — нет. Все на совести мастера. Не раз после сервисов, в том числе, официальных, замечал косяки: криво вставленные пыльники, заглушки, отсутствие крепежа и т.п. Однажды даже суппорта просто наживили, не прикрутили.
На тех же колодках — даже направляющие смазывают не во всяком сервисе. Посему оптимальный вариант — изучать вопрос самому и все возможные работы исполнять самостоятельно.
Юлия, скажите, много работников сервиса прошли обучение в соответствующих центрах автопроизводителей?
Есть в сервисе выходной контроль работ, т.е. работу мастера кто-то проверяет дополнительно?

Написанное ниже не для рекламы, так как Сеаты(указанные у Вас) мы не обслуживаем. Просто чтоб Вы меня правильно поняли.

Можно выполнять самостоятельно. если вопрос действительно изучен. Ни каждому, согласитесь это дано. Приедет например владелец свежей Ауди после «изучения вопроса» колодки менять, просится стоять возле подъемника. разрешаем. А он потом орет на весь цех, что ему направляющие не помазали! И что тут руки у всех из жопы, и ни кто не обучен! Вот тогда пипец начинается. И попробуй ему объясни, что направляйки у него мазать не надо, а только полировать. Проблема качества обслуживания — это отдельный разговор и тема для обсуждения. Я немного затрагиваю ее в этой статье. Мифы и правда о техцентрах.

Про спецов лично у меня:
Дизелист — профильное обучение, победитель конкурсов. Компьютерной диагностике обучался сам. опыт
Моторист/агрегатчик — профильное обучение в СССР (так как ему уже пятый десяток), диагностике обучен по Форд/мазда, остальное постигал сам. фанат своего дела. остальное только опыт
Ремонт блоков — работаю с двумя спецами, очень известными в Москве. у них консультируются ОФы, обучение не проходили. самоучки. стаж около 20л.
Ремонт VAG — профильное обучение, работа у ОФов, Работа в спец центре, теперь у меня.
Электрик — самоучка. (не диагност, а именно электрик). только опыт.
слесаря (всех перечислять не буду) — обучение только по одной марке, но ходовку делают на 8-10 марках без проблем.
Техническая документация — на все марки без исключения — онлайн доступ, чтоб у всех все под рукой было.

Ведь если ходовик дружит с головой, то не важно на каком авто рычаг менять! Главное чтоб в автосервисе начальство раскошелилось на техподдержку обслуживаемых марок. Он просто садиться за комп, и на всякий случай распечатывает себе все нормы. Особенно это важно для мотористов и агрегатчиков! Даже если моторист каждый день один и тот же мотор разбирает — все равно техдок лишним не будет!

Проверить выполненную работу должен мастер цеха, который собственно за все и отвечает!

Не все идеальны. У все бывают косяки. Даже самых-самых. И у моих тоже. Я этого не скрываю. Один раз один из лучших людей суппорт прикрутить забыл. одну сторону собрал идеально, а вот со второй накосячил.

Клиент приехал, пожаловался через 40 минут. Колодки+диски поставили новые, и положили ему на депозит 3000р на следующее обслуживание. Извинились. Собрали совещание, чтоб разобраться в причинах. Оказалось что человек работает 6 день без выходных и авто было сделано поздно вечеров в спешке. Приняли меры — поменяли график, более строго за ним следим. Хороший сервис с хорошими спецами тоже может накосячить. Важно как они на это реагируют. Если все исправляют без скандала, сразу, и принимают меры для исключения подобных случаев далее — то это хорошее место.

Замена тормозных колодок своими руками

Тормозные колодки в конструкции любого автомобиля — это детали тормозной системы, при отсутствии которых или их неисправности использование транспортного средства запрещено. Принцип действия тормозной системы прост и понятен. При нажатии педали поршень цилиндра тормозной жидкости движется и толкает жидкость по трубкам. От сжатия жидкости действия передается на тормозные колодки, которые зажимаясь тормозят барабан или диск колеса. Для корректной работы тормозной системы требуется проверять всю систему и своевременно менять колодки своими руками или отдавая авто в сервис. Лучше, конечно, делать это самому, потому что это несложно.

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

• если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
• если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
• если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
• если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
• если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Если износились резиновые кольца на поршнях, то рабочее давление не будет создаваться. Для этого надо заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Сделать это не трудно, вполне можно выполнить своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:

• дороги, качество дорожного покрытия;
• манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
• климатические условия (мороз и жара);
• некачественный материал накладок колодок.

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):

1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
3. Очистить от грязи тормозной диск.

Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.

Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

Замена передних тормозных колодок своими руками:

1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
4. Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
5. Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
6. Очистить места для установки новых колодок и установить их.
7. Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
8. Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
9. Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
10. Сделать прокачку тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок своими руками:

1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
2. Снять колесо.
3. Снять с ручника.
4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
7. Высвободить тросик ручного тормоза.
8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
12. Снимаем авто с домкрата.

Видео по замене тормозных колодок (пошагово):

В этом видео показан полный процесс замены дисковых передних колодок тормозов. Такой порядок замены подходит для машин семейства Ваз 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора, Веста, Х-Ray.

Как заменить задние тормозные колодки, смотрите в этом видео.

Как снять тормозные колодки

Инструкцию по демонтажу тормозных колодок автомобиля

Тормозные колодки — основной расходный материал тормозной системы автомобиля . Установленные на дисковых тормозах, они отвечают за снижение скорости и полную остановку машины. Колодки соприкасаются с дисками при торможении и постепенно изнашиваются. Если это уже произошло, вы услышите характерный скрежет при торможении. При сильном износе на дисках могут остаться следы.

Снять тормозные колодки можно самостоятельно. Для этого необязательно отправляться в сервис.

Все, что вам нужно, — это:

⇒ противооткатные блоки,

⇒ гаечный ключ,

⇒ балонный ключ,

⇒ С-образная струбцина.

10 шагов демонтажа старых колодок

1. Установите автомобиль на ровную площадку и поставьте противооткатные блоки под колеса (задние или передние — в зависимости от того, на каком именно колесе вы будете снимать колодку).

2. Ослабьте крепления колеса.

Снимать его совсем не нужно, как и не нужно пока поднимать автомобиль.

3. Установите домкрат и поднимите часть машины.

Убедитесь, что домкрат стоит прочно, и автомобиль не рухнет вниз.

4. Открутите крепления и снимите колесо.

Вы увидите сам дисковый тормоз: суппорт, диск, колодки.

5. Открутите крепления суппорта с помощью гаечного ключа — настолько, насколько это возможно.

6. Поднимите суппорты вверх.

Снимать их полностью не нужно — они подсоединены к тормозной системе шлангами.

7. Закрепите суппорты с помощью проволоки или других подручных средств так, чтобы они не мешали снимать колодки и не видели на трубках — в противном случае трубки могут повредиться.

8. Убедитесь, что трубки не мешают вам снимать колодки и не находятся на пути инструмента, который вы будете использовать.

9. Удалите колодки.

На месте их могут удерживать болты или шпильки. Их необходимо аккуратно убрать. После того, как вы снимите крепления, проблем с демонтажем колодок не возникнет.

10. Осмотрите колодки и диски.

Правы ли вы были, снимая колодки? Не изношены ли диски?

Если на диске появилась борозда, ее можно убрать, отшлифовав изделие на станке.

Если есть большое углубление, придется ставить новые комплектующие.

Если вы будете ставить новые колодки, то можете обнаружить, что новые расходники не подходят по размерам — они больше, чем оставшееся свободное место.

Дело в том, что на месте колодку удерживает поршень суппорта. Он давит на колодку и постепенно, по мере ее износа, опускается вниз. Этот поршень придется поднять. Для этого сначала следует снять крышку резервуара тормозной жидкости (именно она давит на поршень), а затем, используя струбцину, поднять сам поршень.

В целом, демонтаж колодок — мероприятие типовое и несложное. Проблемы могут возникнуть только с поршнем суппорта: у каждого автомобиля — свои особенности конструкции. Поэтому перед тем, как менять что-либо самостоятельно, почитайте мануал и приступайте только в том случае, если точно знаете, как и что делать.

Замена тормозных колодок своими руками

От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

В данной статье Вы узнаете:

• Причины износа тормозных колодок
• Когда нужно менять тормозные колодки?
• Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
• Тестируем новые тормозные колодки

В конце статьи смотрите видео-инструкцию , в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.

Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.

Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:

• Агрессивный стиль вождения.
• Тяжелые климатические условия.
• Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
• Качество колодок (накладок).
• Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
• Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.

Когда нужно менять тормозные колодки?

При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

• Скрип при торможении.
• Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
• Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

• Противооткатные башмаки.
• Домкрат.
• Баллонный ключ.
• Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
• Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
• Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Замена передних колодок (дисковые тормоза)

При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
3. Извлечь старые детали.

Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
2. Аккуратно извлечь болты.
3. Поднять суппорт над тормозным диском.
4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.

Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

Замена задних колодок (барабанная система)

При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

1. Снять колесо.
2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
6. Снять тяги с пружинами.
7. Извлечь старые колодки.

Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

Тестируем новые тормозные колодки

Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

• Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
• За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора