Старинная прялка своими руками

Мастер-класс Поделка изделие Аппликация Прялка Бумага Картон Клей

1. Из цветного картона вырезаем по шаблону силуэт прялки.

2. Из бумаги двух цветов вырезаем две полоски шириной по 2 см. Одну полоску разрезаем на треугольники.

3. Получившиеся треугольники приклеиваем на полоску цветной бумаги.

4. Из бумаги двух цветов вырезаем 3 круга с диаметром 6 см каждый. Один из кругов разрезаем на треугольники.

5. Приклеиваем получившиеся треугольники на 2 целых круга, оставляя между треугольниками пространство.

6. Один круг с цветными треугольниками приклеиваем по центру прялки, а из полос с треугольниками делаем вокруг него рамку.

7. Второй круг с треугольниками разрезаем на 4 равные части и приклеиваем в уголки рамки.

8. Из цветной бумаги вырезаем круги и приклеиваем их на «городки» прялки.

9. По желанию можно продолжить декорировать прялку геометрическими фигурами из цветной бумаги.

Русские прялки – неизменные спутницы
крестьянских женщин. Это древнее и простейшее приспособление для изготовления
пряжи. На территории России она существовала с давних времён. Нарядную прялку
мастерил добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец
дочери. И поэтому её старались украсить и сделать особенно нарядной.

Прялку-подарок хранили всю жизнь и передавали
как великую ценность следующему поколению

Прялки были сплошные, из корневища или ствола
дерева, и составные, у которых столбик-стоячок вставлялся в донце. В некоторых
центральных и южнорусских областях бытовали прялки-гребни. Кленовый или
берёзовый гребень укреплялся в фигурном выступе сиденья для пряхи – донце.

Русские прялки очень разнообразны, их различают
размеры, форма лопасти, ножки, декоративные украшения.

Прялки украшались цветистой росписью или мелким
резным узором, а иногда резьбой и росписью одновременно. В резном декоре прялок
Русского Севера особенно распространены солнечные розетки. Пряха старалась
прикрепить кудель к той части лопасти, где находилось большое солнце. Мотив
солнца пронизывает не только орнамент, но и саму конструкцию прялок. В верхней
части это разные выступы-«городки», обозначающие путь солнца по небосводу, в
нижней части боковые выступы-«серьги» — символы восходящего и заходящего
солнца; на ножке прялки изображение ночного, подземного солнца. На поверхности
лопасти прялки можно увидеть изображение ромбиков или квадратов. Это символы
земли, которая иногда представлена сценками из жизни людей.

Древние образы продолжают жить в творениях
крестьянских мастеров, повествуя о круговороте солнца, о смене дня и ночи, о
вечном порядке и гармонии космоса. В художественном решении прялок отразилась
связь человека с миром, природой, землёй.

Все для прядения шерсти – подручные материалы и подготовка к процессу в домашних условиях

Прядение шерсти — старинный вид рукоделия, который с давних времен является обязательным атрибутом сельской жизни. Из пряжи рукодельницы создавали теплые и мягкие изделия. Но сейчас прядение утратило былую популярность, хотя ремесло очень полезное, позволяющее создавать своими руками материал для варежек, теплых покрывал, носков, свитеров и иных изделий.

Что понадобится – подручные материалы

Самый простой способ — прядение вручную с использованием прялки и веретена. Для работы необходимо приготовить некоторые инструменты и материалы.

Прялка

Ручная прялка представляет собой деревянное приспособление для изготовления нитей. Встречаются два вида инструмента:

составное изделие, которое имеет вертикальную и горизонтальную детали;
цельная прялка изготавливалась из ствола или корня дерева.

Независимо от вида ручной прялки, в итоге она имеет неизменную конструкцию. Горизонтальный нижний сегмент используется для пряхи. Это место именуют «донце». Вертикальная же часть рабочего инструмента включает 2 элемента: лопати или лопаски, шейки или ножки. Работать на таком виде прялки мастерицам приходилось достаточно долго, чтобы получить необходимое количество ниток.

Веретено

Веретено — изделие, полученное из спила дерева. Обычно инструмент выполняют из березы. Однако можно использовать и иную древесину, более дешевую. Процесс изготовления веретена состоит из нескольких этапов:

спиленное дерево требуется распилить поперек, после чего выполнить нарезку брусков разных габаритов вдоль ствола, с учетом того, какое по размерам веретено требуется создать;
бруски обязательно нужно высушить в печи в течение суток;
края изделия закругляют после сушки, используя для этой цели острый нож;
с помощью станка придают изделию окончательный вид.

Станки также изготавливают самостоятельно из дерева. Производство подобных изделий считается наиболее дешевым, по этой причине веретено стало доступным рабочим материалом для большинства крестьянских семей.

Шерсть

Кудель (второе название шерсти) требуется предварительно подготовить к процессу прядения. Материал перебирают, удаляют мусор и приступают к расчесыванию. Для этой цели применяют специальные гребенки. Процедура выглядит так: на одну гребенку кладут немного шерсти, другой ее прочесывают. Выполнять манипуляцию нужно до момента, когда кудель не окажется на одной гребенке.

Как выбрать

Когда запланировано получить пряжу, нужно грамотно собрать, а затем отсортировать шерсть. Самую мягкую сложить отдельно, более грубую отделить. Хранить ее следует в коробках либо бумажных пакетах, тканевых мешочках. В полиэтиленовой таре шерсть перестает дышать, из-за чего быстро слеживается. Разрешено хранить продукт в любом помещении, не допуская только попадание на него солнечных лучей.

Прясть лучше счесанную шерсть. Ее нельзя копить годами. Непременно в тару кладите средства против моли. Рекомендовано сортировать материал по цветам, чтобы пряжа получалась равномерной. Для обеспечения ровного цвета перед прядением всю пряжу требуется перечесать несколько раз либо сортировать ее, чтобы получить плавный переход тона — от самого светлого к наиболее темному оттенку цвета.

Присутствие в подшерстке и количество ости влияет на мягкость итоговой пряжи.

Ость необходимо выбирать только вручную. Ни барабаны, ни кардерные щетки ее целиком не уберут — это наиболее трудоемкий и длительный процесс. Чтобы получить пушистую и мягкую пряжу из шерсти мериноса, да еще и тонкую, придется скрупулезно отбирать из пуха всю ость. Из-за этого рекомендуем сразу организовывать процесс сортировки и удаления ости.

Короткую шерсть также получится прясть, хотя остается высокой вероятность осыпания с нее со временем пуха. Лучше к ней добавлять немного длинных волокон при перечесе либо прясть, используя в качестве основы полушерстяную или тонкую шерстяную нить.

Непосредственно перед прядением требуется постирать заготовленную шерсть. Она сохнет больше суток — это нужно учитывать. Когда материал целиком высохнет, его нужно снова перечесать несколько раз, выбрать ость. Эти частички тяжелее пуха, поэтому от качества переборки зависит вес готового продукта.

Гребенки

Техника прядения с гребенками подходит, если обрабатывают достаточно длинные волокна. Такая пряжа получается наиболее гладкой и тонкой, очень плотной. В итоге пряжа становится прочной.

Как подготовить шерсть к прядению в домашних условиях

Шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной предварительной подготовке. Сначала необходимо ее перебрать, полностью удалив все постороннее. Затем шерсть аккуратно расчесывают. Такую процедуру удобнее делать, используя специальные гребенки. На одну из них следует положить немного сырья, расчесывая его другой до момента, пока на первой не останется материала.

Сырье готово, когда любую отдельную шерстинку удается без усилий вытянуть из массы.

Хорошо вычесанный материал необходимо сложить в отдельные коробки. Лучше его сразу сортировать по оттенкам.

Очистка и стирка

Перед прядением требуется перебрать волокна, очистить их от мусора, хорошо расчесать и выстирать, после высушить. Хотя легче прясть нестиранную шерсть, но она обладает специфическим запахом и может быть сильно загрязненной. Для устранения аромата шерсть рекомендовано залить слегка подогретой водой, периодически меняя жидкость в течение пары дней.

Стирать материал требуется в сетчатых мешках. Если их нет, вполне допустимо применять гардинное полотно, негодные колготки. При грязном состоянии шерсти стирать ее требуется в нескольких водах. Сначала набирать горячую жидкость, чтобы надежно удалить жир вместе с налипшим песком и грязью. Поможет справиться с задачей любое средство, предназначенное для стирки шерстяных изделий. После первой процедуры материал необходимо хорошо выполоскать. Когда все этапы стирки завершены, шерсть обязательно обрабатывают антистатиком, тогда она не будет при работе электризоваться. Одновременно такая процедура улучшает запах продукции. Про характеристики ткани твил узнайте тут.

Как расчесать

После просушки сырье необходимо расчесать специальными щетками либо кардочесом.

Сначала на нее следует наложить клок материала, а затем расчесать его иной щеткой, повторяя процедуру несколько раз. Должны получиться отдельные кудели. Где применяют ткань холст узнайте здесь.

Мероприятие позволяет добиться у сырья его однородности по плотности. Благодаря этому позже и готовая нить станет однородной по цвету и толщине.

Способы ручного прядения

Процедуру прядения можно выполнять без основы либо с ней. Для основы рекомендовано применять шерстяную или акриловую нить. Полученное изделие станет эластичным, оно хорошо держит форму. Хотя освоить такое рукоделие сложно, при достаточной сноровке и терпении все непременно получится. Если прясть шерсть без предварительной стирки, снятую с веретена либо катушки нить требуется перемотать снова в пасмо, затем связать цветной ниткой в двух точках и постирать. Про ткань журавинка для пошива одежды расскажет этот материал.

С инструментом

Единственным инструментом для прядения выступает веретено. Бобину, на которую накручена нить основы, требуется укрепить на столе, используя любой штырь либо гвоздь. Затем вытягивают нить, пропуская ее сквозь расположенный вверху предмет (карниз или настольную лампу). В результате для работы нить будет подаваться сверху. Про состав и описание ткани далгыч читайте по этой ссылке.

Завязывают нить вокруг нижней части приготовленного к работе веретена, прокручивают ее дважды по ходу часов, выполняют ползущую петлю. Дальнейший процесс состоит в прокручивании по ходу часов веретена за его тонкий конец, слегка освобождая при этом пальцы. Для такого действия необходима сноровка. Про описание и отзывы о ткани шенилл читайте в этой статье.

Затем левой рукой подхватывают кудель шерсти, его прикладывают непосредственно к нити около веретена. Вытягивая прядь, левой рукой подвигают кудель вдоль нити, одновременно вращая иной рукой веретено. Когда руки максимально разойдутся, снимают петлю с веретена, ставят инструмент на бедро, накручивая на него образовавшуюся пряжу. После процесс аналогично повторяют.

Чтобы готовое изделие не выглядело вытянутым несимметрично, после прядения выполняют ссучивание. Процедура заключается в том, что соединяют вместе две нити, полученные при прядении.

Без прядильного станка

Незначительные объемы сырья из собачьей и верблюжьей шерсти, доступно прясть, не используя инструменты.

Подготовленный кудель берут левой рукой, вытягивая из него правой максимально возможную тонкую прядь, а затем ее скручивая. Этот процесс требуется выполнять постоянно в одном направлении.

Конец пряди привязывают к палочке, длина которой треть метра. Нижнюю ее часть утяжеляют любым способом. Когда заканчивает одна кудель, аналогично вытягивают прядь, захватывая следующую. Ее нужно заводить, делая нахлест на предыдущий конец нити, скручивая их вместе. Так происходит сцепление отдельных куделей.

На механической прялке

Действия, выполняемые на механических прялках, похожи на ручную работу. На 2 присутствующие катушки выполняют прядение, третья служит для ссучивания нити. Сначала катушку закрепляют на прялке, потом к ней привязывают нить, заправляют, выводят вверх и опускают вниз. Дальнейший процесс аналогичен ручному прядению, только накручивание нити выполняет механизм.

На электропрялке

Максимально упрощают процесс прядения, одновременно ускоряя его, электрические прялки. Они позволяют устанавливать любой скоростной режим, контролировать качества скручивания готовой нити. При работе оператор не отвлекается, поскольку намотка происходит автоматически. Пряха способна делать накручивание нити одновременно обеими руками.

Видео

Как подготовить шерсть к прядению смотрите в этом видео:

Сделай сам

Последние комментарии

Прядение собачьей шерсти на деревянной прялке

В данном мастер-классе я подробно опишу процесс прядения собачьей шерсти на деревянной прялке Скай-5. Это же описание вполне подойдет владельцам любых других прялок с аналогичным типом вертушки. Незначительная разница может быть только в способе смены катушки, которую можно найти в руководстве производителя.

Итак, у нас есть чистая, уже перечесанная собачья шерсть, то есть кудель. В моем примере, это шерсть колли. И собираемся мы спрясть классическую ссученную нитку, то есть такую, которая состоит из двух нитей скрученных косичкой, как на фото.

В качестве основы я использую обычную швейную бобину, подходящую под цвет к шерсти. Подойдет 40-ка или 50-ка. Готовая пряжа у меня получается приблизительно толщиной со спичку. Стремиться к этому можно, но совершенно не обязательно. Каждая пряха, в итоге, приходит к своей любимой толщине, как говорится «под свою руку». Но, по скольку, весовые замеры я делала со своей пряжи, небольшая разница в толщине вашего прядения или использование другой основы, естественно, дадут другие нормы, которые вы уже сами вычислите в процессе работы.

Итак, основа. Я никакую фирму конкретно не рекламирую, но на фото то, что вполне устраивает. Главное, что там 5000 м и написано «40s» или «50s».

В стандартном комплекте к прялке идет три катушки. На две катушки мы будем прясть, а на третью ссучивать.

Теперь обо всем по порядку. На стандартную катушку вмещается 100 гр готовой пряжи. В принципе, к этой норме стремятся все производители с незначительными отклонениями. Исключение представляют прялки, рассчитанные на супер-арт или буклированную пряжу. Их сразу видно по огромным входным кольцам и крупным крючкам на вертушке. Но в этом мастер-классе мы их рассматривать не будем. Сейчас наша задача — сделать классическую, ровную нитку из собачьей шерсти, подходящей для вязания на спицах средних номеров. Прялка наша, соответственно, стандартная.

Вес готовой пряжи 100 гр. Состоит она из двух нитей, то есть на каждую одиночную нить приходится половина этого объема — 50 гр. Несколько грамм в каждой катушке займет основа. Значит необходимо взвесить две порции шерсти, приблизительно по 47 гр. Для этого нам понадобятся весы. Чем точнее, тем лучше.

Пакетик желательно раздобыть потоньше, чтоб не сильно влиял на вес.

Итак, вот они, наши 47 грамм. Можно их прясть.

Устанавливаем катушку, повернув ее сторону с прорезью от входного кольца прялки.

Устанавливаем заднюю планку головы прялки и прикручиваем снизу барашком.

Теперь перекидываем суровую нить, закрепленную на голове прялки через прорезь катушки и надеваем резинку на крючок с обратной стороны. В европейских моделях на месте резинки может быть тонкая пружина. На общий смысл это не влияет.

В нормальном рабочем положении резинка (или пружина) должна быть только слегка растянута, так, чтобы суровая нитка не провисала. Нить эта служит для притормаживания катушки, которая будет крутиться вместе с вертушкой, в результате чего происходит намотка пряжи. Чем больше натянута резинка, тем сильнее прялка будет тащить нитку из ваших рук.

Для регулировки натяжения резинки, с противоположной стороны есть специальный ключик с запасом суровой нитки. Пользоваться им можно и во время работы, но осторожно. Прялка очень чувствительна к изменениям его положения. Если кажется, что тянет слабо, достаточно повернуть ключ буквально на пару мм, и вы почувствуете разницу.

Теперь нам понадобится кусок любой грубой, достаточно толстой нитки. В моем примере лен для вязания крючком.

Отрезаем приблизительно метр и крепко привязываем один конец к катушке.

Лишний край можно отрезать покороче, чтобы не мешал.

С противоположного конца нити делаем крупную петлю. В народе она называется «начальная петля», так как служит только для начала прядения.

В рабочем положении нить должна пройти через первый и дополнительный крючки вертушки.

Теперь нам понадобится отдельный длинный крючок, который есть в комплекте прялки.

С помощью длинного крючка протаскиваем начальную петлю через основное входное кольцо прялки.

Теперь прялка готова к работе. Натягиваем левой рукой нить с начальной петлей, ставим обе ноги на педали и. Вспоминаем как работает велосипед 🙂 Только есть особенность, к которой надо привыкнуть. Механическая самопрялка — штука инерционная. Крутиться будет туда, куда вы зададите ей направление. Чаще всего прядут по часовой стрелке, ссучивают против часовой. Но это, как вам удобно. Главное — не перепутать. То есть сначала задаем прялке направление, а потом уже плавно поддерживаем движение педалями. И не торопитесь! Инструмент надо почувствовать. Нить с начальной петлей должна почти вся намотаться на катушку, оставив только саму петлю в ваших руках.

Если задавать направление колесом вам не очень удобно, можно сделать тоже самое, толкнув вправо вертушку.

Нитку для основы кладем в какую-нибудь подходящую емкость слева от прялки.

Собачий пух кладем на колени.

Протягиваем небольшой кусочек пуха в начальную петлю.

Аккуратно начинаем вращать колесо прялки по часовой стрелке. Пух должен сцепиться с начальной петлей восьмеркой.

Теперь прикладываем нитку основы к кудели, продолжая вращать колесо.

Если все получилось правильно, то основа будет тянуться под вашей куделью, а пух наматываться на нее. Правда, по началу, у некоторых получается наоборот — то есть основа наматывается на пух. В таком случае, перехватите нить заново и главное — не расстраивайтесь! Со временем все будет, как надо 🙂

Когда процесс сучения нити на прялке освоен, скорость зависит только от вас!

Не забудьте про ключик натяжения. Когда катушка почти заполнена готовой пряжей, может показаться, что натяжение стало слабее. Это нормально, так как уменьшилась разница диаметров между ведущим колесом и основой катушки. Так же, регулировать натяжение иногда приходится в зависимости от качества шерсти и просто желания сделать более плотную или более мягкую пряжу.

Когда вы решите сделать перерыв в своей работе, закрепите конец нити за специальный крючок слева от вертушки. Пряжа должна остаться натянутой, чтобы не путалась и не раскручивалась.

Крючки на вертушке служат для того, чтобы постепенно перекидывать нить по мере заполнения катушки. У меня обычно получается три ряда. Если перекидывать чаще, то можно сделать и больше рядов. На качество прядения это никак не повлияет. Просто, чем больше рядов, тем ровнее ляжет пряжа на катушку.

Ну вот, и сделана половина работы.

Снимаем катушку, ставим новую и пошла вторая серия.

Готовые катушки с ставим на откидную подставку и отворачиваем ее подальше от себя, чтобы было удобно разматывать две нитки одновременно.

Третью катушку устанавливаем на прялку, закрепляем на нее начальную петлю и начинаем крутить уже в обратную сторону, то есть против часовой стрелки. В петлю продеваем концы с двух катушек, так же, как в начале прядения, они должны зацепиться восьмеркой. Для этого достаточно 10-ти см свободного конца нашей, уже двойной пряжи.

Ссучивание — процесс гораздо более простой и приятный, чем прядение 🙂 Нужно только следить за тем, чтобы обе нитки были равномерно натянуты, и не забывать перекидывать пряжу на следующий крючок.

Вот, собственно, и вся премудрость 🙂

Мои поздравления тем, кто дошел до конца этого урока! Всем творческих успехов!

Автор — Светлана Лолейт.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что такое прялка: виды, инструкция и отзывы. Прялка деревянная с колесом: описание, характеристики и отзывы

Некогда без прялки невозможно было представить ни один дом, ни одну девочку, девушку и женщину. Сегодняшняя же молодежь может даже не знать, что такое прялка вообще. Про то, как она выглядела и каким образом работала — спрашивать даже не стоит. Но учитывая, какое место в жизни людей занимало это устройство раньше, нельзя забывать об этом, когда-то просто необходимом, инструменте.

Что такое прялка?

Из названия предмета несложно понять, что такое прялка — это приспособление для прядения. Внешний вид прялки постоянно менялся — если ранее это были просто две перепендикулярные доски, то сегодня это сложный механизм, выпускающий пряжу различной толщины и качества. Кроме своих прямых функций, прялка являлась участником различных примет и верований, ни один, даже богатый, дом невозможно было представить без этого устройства.

Прялки в античности

Уже в античные времена люди знали, что такое прялка. Об этом свидетельствуют легенды, согласно которым Парки могут удлинить, а могут и оборвать нить жизни. А творят они эту нить именно на ней, на прялке. Покровителем прядения считалась Афина.

Славянская прялка

На Руси прялки старинные использовались с давних времен. Труд это был чисто женский, мужчина мог только изготовить само орудие труда. С окончания сбора урожая и до самого Великого поста пряхи проводили свои дни и зачастую ночи у этого станка. Удивительно, что прялки были не похожи одна на другую. Вернее, конструкция-то была одна, но вот украшена каждая прялка была по-разному.

Разумеется, изначально использовалась только прялка деревянная — для ее изготовления шли в ход клен, липа, осина и береза. Украшения были уникальными — преимущественно резьба по дереву.

Прялки в культуре

Прялки старинные имели огромное значение в быту наших предков, ведь они были не просто средством для создания одежды и способа заработать, но и играли важную роль в культуре.

Своя собственная прялка была у каждой девочки. Получала она ее при рождении и меняла лишь выходя замуж. Причем пуповину новорожденной перерезали именно на прялке либо веретене. При крещении девочку передавали крестной через это приспособление. Даже спала девочка с прялкой — ее клали в колыбельку к ребенку.

Свое собственное, именное орудие труда невозможно было никому дать даже во временное пользование: согласно верованиям, в этом случае непременно должен был возникнуть пожар либо погибли бы все пчелы. В северных областях нашей страны считалось, что, если молодой человек написал свое имя на прялке девушки, его долг — жениться на ней. На свадьбу в любом случае женихом изготавливалась прялка. Своими руками обязан был изготовить парень этот подарок, украсив ее как можно лучше.

Зимний период весь был посвящен прядению, исключая рождественские дни. Последним рабочим днем для прядильщиц было окончание Масленицы. В этот день было принято кататься на донцах с горы. Считалось, длина льна в будущем году будет зависеть от того, насколько далеко уедет наездница. Если же какая-то из катающихся имела неосторожность упасть с прялки, окружающие ожидали ее смерти еще до наступления нового сезона прядения. На Рождество и Святки все инструменты для прядения прятали на чердаках и чуланах, чтобы исключить их встречи с духами, которые могли заплевать орудия труда.

В Сербии было принято в сочельник, при посещении построек для животных, прясть немного шерсти для того, чтобы скот не остался без шерсти. Жители Славонии считали, что первая гостья должна спрясть немного, чтобы год был урожайным на лен и чтобы куры не перевелись. Кроме того, молодая жена в первый день в новом статусе должна была прясть на новом станке, поскольку считалось, что это сулит более обеспеченную жизнь.

Во всех культурах, где было известно, что такое прялка, имелись различные, часто уникальные, ритуалы и верования, связанные с этим предметом. Но все народы были едины в главном: прялка — не просто средство заработка, но и оберег для своей хозяйки. Например, в Болгарии даже идя на полевые работы девушки брали с собой этот инструмент. Зачастую они пряли даже по пути, если вокруг было слишком людно. Для лечения малышей от ночного плача девочкам под колыбельку прятали прялку. От бессонницы спасала все она же — неоходимо было воткнуть прялку с куделью под матицу, сказав при этом специальные слова. Даже кур от ласок спасала прялка — надо было забросить ее на курятник.

Виды прялок

Несмотря на то что каждая была уникальна, именно видов прялок было не так уж и много. Самой первой была обычная ручная, появившаяся еще в Древнем Риме. После нее появилась гораздо более быстрая самопрялка. Поскольку и она не давала возможности действовать двумя руками, ее оснастили ножным приводом. Так появилась ножная прялка. Ну и гораздо позднее, с развитием науки и появлением электричества, была создана электропрялка. Впрочем, лучше рассмотреть каждый из видов отдельно.

Ручная

Итак, эта прялка появилась еще в Древнем Риме, придя на смену обычному веретену и кучке пряжи на коленках. Тогда это был прорыв, упростивший тяжелый и изнуряющий женский труд.

Состояла она из, грубо говоря, двух досок, прикрепленных под прямым углом друг к другу. На одну часть садилась пряха, на верхнюю часть второй крепили пряжу. Часть, предназначенная для сидения, именовалась донцем. Вертикальная же часть состояла из шейки и лопати. Украшали резьбой, по большей части, именно лопать (как самую заметную часть инструмента).

Самопрялка

Самопрялка — прялка деревянная с колесом — появилась в Индии. Постепенно из этой страны она разошлась по всему миру, существенно облегчая жизнь прях.

Конструкция ее несложна, но гениальна: цилиндр, в котором веретено установлено горизонтально, установлен на доске. Рукой вращается колесо, которое, благодаря ремню, крутит веретено. Левая рука пряхи подает волокна к острому концу веретена, тогда как правая вертит колесо. Едва нить «вырастает» до длины руки, она наматывается на веретено и процесс продолжается. Скорость прядения с появлением таких устройств значительно возросла. На Руси эти машины подразделялись на русские (с колесом, расположенным перпендикулярно полу) и чухонки, в которых колесо находилось под углом.

Когда в 15 веке прялку оснастили рогулькой, отпала необходимость делать перерывы для наматывания нити на веретено — это происходило само.

Ножная

В 19 веке значительно возросла потребность в пряже. В как можно большем количестве пряжи. По этой причине прялка деревянная с колесом, которое необходимо вращать одной рукой, перестала удовлетворять потребителя. К счастью, нашлись умельцы, которые смогли приладить к этой конструкции педаль, которая позволяла вращать колесо ногами. Обе руки могли заниматься пряжей, что сильно ускоряло работу. В остальном принцип работы оставался прежним: кудель все так же крепили верхней перекладине донца, веретено вращалось благодаря кручению колеса, готовая нить наматывалась на рогульку, прикрепленную к свободному концу веретена — это была последняя механическая прялка.

Электрическая

Как ни странно, с появлением электричества принципиально конструкция не претерпела никаких изменений. Да, прялка электрическая внешне совсем не напоминает ни одну из своих предшественниц. Однако это все тот же инструмент, с теми же основными элементами. Просто сегодня, в век минимализма, выглядят они немного иначе.

Основным узлом новой прялки стал рогач. Состоит он из оси, которая заменила веретено, рогульки, шкивов и катушки. Разобраться, как работает машина, несложно. Электрический шкив приводит в движение ось-веретено, на конце которого находятся крючок и рогулька. Помимо того, на ось надета катушка. Она тоже вращается от шкива, но от другого. Вся эта конструкция приводится в движение электромотором. Только вот диаметр дисков шкива катушки меньше, тем те же детали, приводящие в движение веретено. Это дает возможность катушке вертеться быстрее, чем рогульке и веретену.

Что происходит с нитью, которая заправлена в прялку? Представим, что пучок волокна из шерсти уже скручен. Теперь пропустим эту нитку через крючок, затем необходимо накинуть на крючки рогульки и привязать к катушке. Начиная работать, прялка продолжает скручивать пучок волокна в нитку. Поскольку катушка вертится быстрее, она тянет и наматывает на себя нитку. Работница просто равномерно вытягивает волокно.

Выбор

Купить прялку в наши дни несложно. Но многие хотят, как и прежде, сделать ее самостоятельно. Это вполне возможно, поскольку конструкция прялки очень проста. Нет даже необходимости совершать токарные работы. Можно обойтись фанерой различной толщины или текстолитом. К этому потребуются металлическая трубка, два бруска из бука или березы, гвозди и шурупы и эпоксидный клей. Да еще нужна плотная бумага. Кроме того, нужно раздобыть электромотор от швейной машинки или что-то похожее. Предпочтительно, чтобы мотор был коллекторным. Следует приготовить два тумблера и реостат, регулирующий обороты. Конечно, можно обойтись и без последнего, но это снизит комфортность машинки.

То, как изготавливается прялка (инструкция по сборке и рекомендации по отдельным узлам), сегодня узнать не составляет труда. Прежде чем приступить к изготовлению, стоит внимательно изучить эти самые инструкции, реально оценить свои силы и решить, стоит ли этим заниматься или же проще просто приобрести уже готовую прялку. При покупке можно выбрать и внешний вид, и технические характеристики, которые требуются именно для ваших целей. Поэтому, если нет уверенности в желании собрать инструмент самому, лучше все же не тратить напрасно время.

Однако если желание и силы есть, стоит сделать ее самостоятельно, ведь, даже став электрической, прялка не совсем растеряла те необычайные свойства, которыми награждали ее в древности. И пускай сейчас мало кто возьмет с собой на работу этот механизм, как никто не положит его под кроватку плачущему ребенку, все же вещи, связанные из мало того, что собственноручно изготовленных ниток, так еще и на вручную сделанной машинке, приносят своему владельцу не просто тепло и удовольствие, но и чуточку волшебства.

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.

Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.

Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.

К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.

К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.

Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):

1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 – рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 – ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)

Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.

Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.

На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.

В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.

Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.

Педаль управления:

1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра

Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.

Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.

Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.

За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.

Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.

Непрерывная работа прялки — около трех часов.

Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.

Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.

Управляющая электрическая схема прялки

В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.

В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.

В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.

Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.

При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.

Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.